Im Vergleich zu den poetischen Pflanzennamen Schneeglanz, Schneeruhm, Schneestolz oder auch Sternhyazinthe ist die botanische Bezeichnung dieser Gattung ein ziemlicher Zungenbrecher: „Chionodoxa“ vereint in sich die griechischen Begriffe „chion“ für „Schnee“ und „doxa“, was u. a. soviel wie „Glanz“, „Ruhm“ oder „Stolz“ bedeutet. Als Heimat der grazilen Frühlingsboten gelten – je nach Art – die Türkei sowie die Inseln Kreta und Zypern.

Die Sternhyazinthe – Blüten und Vermehrung

Die hübschen Blüten erscheinen in der Regel von März bis April. Sie sind meist himmelblau bzw. violettblau. Zur Blütenmitte hin hellt sich die Farbe auf. Es gibt auch weiß oder rosa blühende Gartenformen. Diese sind aber insgesamt empfindlicher. Ihre Anspruchslosigkeit und Gesundheit haben die Sternhyazinthen-Arten (Chionodoxa) mit vielen Kleinzwiebelgewächsen des Frühjahrs gemeinsam. An zusagenden Standorten verwildern sie leicht. Das Ergebnis sind Flächen, die zum Frühlingsbeginn mit tausenden kleinen Blütensternen übersät sind. Bis es soweit ist, muss allerdings etwas Geduld aufgebracht werden. Am besten vergisst man die Zwiebeln einfach nach der Pflanzung, damit sie ungestört wachsen können. So entstehen nach und nach große Horste, die sich dann mit ihrer Blütenfülle von selbst wieder in Erinnerung bringen.

Die Pflanzen vermehren sich sowohl durch die Bildung von Brutzwiebeln als auch durch Selbstaussaat. Ameisen helfen bei der Verbreitung der Samen. Die nur etwa haselnussgroßen Zwiebeln sind recht dünnhäutig. Sie trocknen daher leicht ein. Die übliche Pflanzzeit ist die Zeitspanne von September bis Oktober. Sternhyazinthen sind auch ohne Schutzmaßnahmen sehr winterhart und brauchen in normalem Gartenboden keine weitere Düngung. Wer ihnen trotzdem nach der Pflanzung eine dünne Schicht Kompost oder Lauberde spendiert, kann ziemlich sicher sein, dass sie auch den härtesten Frost überstehen und bestens mit Nährstoffen versorgt sind.

 Ansprüche und geeignete pflanzliche Nachbarn

Im Laufe der Zeit wurden Sternhyazinthen zu beliebten Zierpflanzen in privaten Gärten und öffentlichen Grünanlagen. Trotzdem sind sie nicht so häufig anzutreffen wie ihren engen Verwandten, die Blausterne (Scilla). Mit ihnen lassen sie sich jedoch sehr gut vergesellschaften, da ihre Ansprüche an den Standort ähnlich sind. Auch Schneeglöckchen-Arten (Galanthus) und Puschkinien (Puschkinia scilloides) kommen als Nachbarn in Frage. Massenbestände – gemischt mit Buschwindröschen (Anemone nemorosa; weiß blühend) und Hohen Schlüsselblumen (Primula elatior; gelb blühend) – wirken bezaubernd. Unter sommergrünen Gehölzen fühlen sich all diese kleinen Gartenschätze besonders wohl. Zur Blütezeit muss genügend Licht durch die Zweige dringen, während sie den Rest des Jahres ruhig unter einem Blätterdach verbringen können.

Durchlässiger, humoser und frischer Boden ohne Staunässe sagt ihnen besonders zu. Dieser sollte auch im Sommer nie vollständig austrocknen. An Stellen, die gut einsehbar sind, wie beispielsweise an Wegen und Terrassen oder in Vorgärten, können Sternhyazinthen ihren Zauber wirkungsvoll entfalten. Sehr schön sehen sie unter früh blühenden Sträuchern aus. Außerdem sind die Pflanzen zur Besiedlung von Steingärten oder für die Bepflanzung von Gräbern geeignet. Dabei ist die Anordnung in kleinen Gruppen immer am effektivsten. Vereinzelte Blumen werden leicht übersehen, da sie recht zart sind. Sternhyazinthen wachsen auch gut in Rasenflächen. Jedoch darf dann nicht zu früh gemäht werden, damit ihr Laub in Ruhe einziehen kann.

Wenn dieses Gehölz seine üppige, goldgelbe Blütenpracht entfaltet, leuchtet es mit der Frühlingssonne um die Wette. Am Anfang eines jeden Gartenjahres bieten Forsythiensträucher einen erfreulichen Anblick –  vorausgesetzt, sie wurden ihrer natürlichen Wuchsform entsprechend gepflegt. Ihnen wird oft viel Unrecht getan, denn sie sind so duldsam, dass sie fast alle Pflegesünden über sich ergehen lassen. Die hübschen Frühlingsboten gerieten etwas in Verruf – vielleicht auch, weil sie fast jeder im Vorgarten hat und viele daran nach Herzenslust und mit unterschiedlichem Erfolg „herumschnippeln“. Doch ganz besonders für diesen sympathischen Strauch gilt: Weniger kann manchmal viel mehr sein!

Forsythia x intermedia – die Garten-Forsythie

Forsythien gehören zur Familie der Ölbaumgewächse. Der Gattungsname ehrt den englischen Botaniker und Gärtner William Forsyth (1737-1804). Die sommergrünen Gehölze sind auch unter den klangvollen Namen „Goldglöckchen“ oder „Goldflieder“ bekannt. Viele der heutigen Gartensorten gingen aus der Hybride Forsythia x intermedia hervor, die eine Kreuzung aus Forsythia suspensa und Forsythia viridissima ist. Sie wird manchmal auch als Garten-Forsythie oder Hybrid-Forsythie bezeichnet. Die Blütenkelche öffnen sich, bevor die Blätter austreiben. Dadurch kommen sie besonders gut zur Geltung und hüllen den Strauch ab März in ein goldgelbes Kleid. Sehr bekannte und häufig angepflanzte Sorten sind ‚Spectabilis‘ und ‚Lynwood Gold‘.

Forsythia x intermedia hat nur sehr bescheidene Ansprüche. Außerdem bewährt sie sich immer wieder als gesunde und winterharte Pflanze. Bereits geöffnete Blüten sind jedoch frostempfindlich. Die Gehölze blühen in voller Sonne am üppigsten. Halbschatten wird aber ebenfalls vertragen. Meist erreichen die Sträucher eine Höhe von ungefähr zwei bis drei Metern. Es gibt allerdings auch niedrigere Züchtungen. Forsythien sind reine Zierpflanzen, die zur Freude der Menschen in den Gärten stehen. Für heimische Insekten haben sie keinen besonderen Wert.

Verwendung im Garten und als Hecke

Ob Forsythia x intermedia eine Einzelstellung bekommt oder in eine frei wachsende Hecke integriert wird, bleibt den Vorlieben des Gärtners überlassen. Während ihrer Blütezeit ist sie zwar unübersehbar. Im restlichen Gartenjahr verhält sie sich jedoch ziemlich unscheinbar. Deshalb sollte man sich gut überlegen, ob eine Solitärstellung wirklich lohnt. In einer gemischten Blütenhecke könnte sie nach ihrem großen „Auftritt“ dezent in den Hintergrund des weiteren Garten-Geschehens rücken und anderen „Stars“ die Führung überlassen, bis ihre Blüten im nächsten Frühjahr wieder für einige Zeit Glanzlichter setzen. Für leuchtende Farbenpracht sorgt übrigens die Benachbarung mit Zierjohannisbeeren (Ribes sanguineum), die zur gleichen Zeit rote Blütentrauben hervorbringen. Noch vor Forsythia x intermedia erfreut uns Forsythia ovata, die Vorfrühlings- oder Korea-Forsythie, die ebenfalls gelb blüht. Aufgrund ihrer besonders frühen Blütezeit sollte sie einen geschützten Standort bekommen, damit die geöffneten Blüten nicht von Spätfrösten geschädigt werden.

Forsythie schneiden und einwässern

Wer eine Forsythie im Garten hat, der kann bei ihr immer etwas für die Vase „abzweigen“, denn dieses Gehölz ist äußerst schnittverträglich. Besonders zur Osterzeit – evtl. zusätzlich mit bunten Eiern dekoriert – ist ein solcher blühender Frühlingsstrauß an Leuchtkraft kaum zu übertreffen. Doch auch schon weitaus früher, nämlich ab Anfang Dezember, können Zweige geschnitten und im warmen Zimmer zum Blühen gebracht werden. Diese „Barbarazweige“ stellen in der blütenarmen Zeit eine besondere Kostbarkeit dar. Garten-Forsythien sollten von Zeit zu Zeit ausgelichtet werden, damit kontinuierlich genügend junge Triebe nachwachsen, die für Blütenpracht sorgen. Der Schnitt erfolgt direkt nach der Blüte, sobald sich die ersten Blätter zeigen.

Um das natürliche Wuchsbild zu erhalten, dürfen die Sträucher nicht rundherum „halbkugelförmig“ zurückgestutzt werden, sondern es empfiehlt sich, nur einzelne alte („blühfaul“ gewordene) Triebe herauszunehmen. Forsythia x intermedia hat oft eine recht ausladende Wuchsform, die bei einer Einzelstellung unbedingt zur Geltung kommen muss. Das bedeutet, ihr den nötigen Platz zur Ausbreitung auch zu gönnen und nicht ständig an ihr „herumzuschneiden“. Sollte es einmal notwendig sein, den gesamten Strauch in einem Arbeitsgang zu verjüngen, kann er radikal zurückgeschnitten (auf den Stock gesetzt) werden, was jedoch in der nächsten Zeit alles andere als schön aussieht.

Der Anblick einer blühenden Zaubernuss (Hamamelis) im Gegenlicht der tief stehenden Wintersonne hat in der Tat etwas Zauberhaftes an sich. Wer vermutet schon mitten in der kalten Jahreszeit eine solche Blütenpracht? Im Herbst stellen einige Hamamelisarten und -sorten eine großartige Laubfärbung zur Schau, bevor sie ihre Blätter abwerfen. Gründe gibt es also genug, um solch einem schönen Ziergehölz einen Platz auf dem heimischen Grundstück zu reservieren. Für die Gartengestaltung ist es wichtig, diejenigen Arten und Sorten auszuwählen, die sich durch besonders schöne, langlebige Blüten bzw. eine interessante Herbstfärbung auszeichnen. Auch wenn der Duft eine Rolle spielen soll, ist Zaubernuss nicht gleich Zaubernuss. Das Farbspektrum der Blüten und des Herbstlaubes reicht –  je nach Art und Sorte – von Gelb über Orange bis Rot. Es ist wohl am sichersten, sich vor dem Erwerb neuer Exemplare nicht nur auf Katalogbeschreibungen zu verlassen, sondern die Favoriten zunächst in natura (zur Blütezeit bzw. während der Laubfärbung) zu begutachten. 

Die Zaubernuss: Arten und Sorten – die Qual der Wahl

Im Englischen heißt die Zaubernuss „Witch Hazel“, also „Hexenhasel“. Zum Blütenduft der einzelnen Arten und Sorten existieren recht unterschiedliche Angaben. Häufig wird jedoch Hamamelis vernalis, die Frühlings-Zaubernuss, besonders hervorgehoben, wenn es um gute Dufteigenschaften geht. Ihre von Februar bis März erscheinenden Blüten sind allerdings eher unscheinbar, während die Laubfärbung der Sorte ‚Sandra‘ durchaus eine herbstliche Zierde darstellt. Die Virginische Zaubernuss (Hamamelis virginiana) stammt, ebenso wie die Frühlings-Zaubernuss, aus Nordamerika. Da sie bereits im Herbst blüht, wird sie manchmal auch als „Herbstblühende Zaubernuss“ bezeichnet. Betrachtet man den Zierwert der Blüten, so hat sie nur eine untergeordnete Bedeutung. Sie wurde vor allem als Heilpflanze bekannt.

Als die interessanteren Ziersträucher gelten die asiatischen Arten Hamamelis mollis (Chinesische Zaubernuss) und Hamamelis japonica (Japanische Zaubernuss). Ihre Blütezeit erstreckt sich vom Winter bis in den Vorfrühling, und ihre Blüten sind weitaus auffälliger als die der nordamerikanischen Arten. Doch damit nicht genug: Viele gute Eigenschaften der beiden „Asiatinnen“ vereinen sich in der Hybrid-Zaubernuss (Hamamelis x intermedia), die als Kreuzung aus Hamamelis japonica und Hamamelis mollis hervorging. Sie ist in vielen attraktiven Sorten erhältlich, wie beispielsweise ‚Diane‘ (rot blühend), ‚Barmstedts Gold‘ (goldgelb blühend) oder ‚Arnold Promise‘ (hellgelb blühend). Die Blütezeit von Hamamelis x intermedia ist sortenspezifisch: „Frühstarter“ zeigen manchmal bereits im Dezember ihre Blütenpracht, während die Spätesten erst im Februar/März so weit sind.

Standort, Pflege und Verwendung im Garten

Zaubernüsse sind langsam wachsende, eher strauchartige Gehölze, die im Laufe der Zeit einen malerischen Wuchs entwickeln. Bei Neupflanzungen sollte genügend Platz einkalkuliert werden, denn im Alter präsentieren sie sich meist breiter als hoch. Ständiges Hacken und Graben im Wurzelbereich vertragen sie nicht. Am besten werden sie so gut wie gar nicht geschnitten. Die Blüten sind erstaunlich frosthart und können bis -10 °C tolerieren. Wird es zu kalt, so rollen sich die Blütenblätter zusammen. Steigen die Temperaturen, entfalten sie sich wieder zu voller Schönheit. Trotz aller Robustheit empfiehlt es sich, Zaubernüsse an geschützten Standorten anzupflanzen. An hellen Plätzen sind sie noch blühwilliger als im Halbschatten, obwohl sie auch dort gedeihen. Ein gleichmäßig feuchter Boden ohne Verdichtungen und Staunässe, der zudem kalkfrei, locker, mäßig nährstoffreich und humos ist, bietet gute Voraussetzungen für ein langes Hamamelis-Leben. Bei der Unterpflanzung ist etwas Vorsicht geboten, denn Zaubernüsse werden nicht gern von Pflanzen bedrängt, die ihnen durch ihre Wurzeln Konkurrenz machen. Als unaufdringliche Nachbarn bieten sich beispielsweise Schneeglöckchen-Arten (Galanthus) an. Immergrüne Gehölze bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für das leuchtende Gelb von Zaubernuss-Blüten, denn vor deren dunklem Laub kommt es besonders gut zur Geltung. Rot blühende Exemplare sollten an leicht zugänglichen Stellen – wie beispielsweise in Hausnähe – gepflanzt werden, da sie keine gute Fernwirkung haben. Für eine Einzelstellung sind Zaubernüsse bestens geeignet. Auch die Anordnung in kleinen Gruppen (mit genügend Abstand zueinander) ist denkbar.

Einen Garten ohne Gräser fand der bekannte deutsche Stauden-Züchter und Gartenbuchautor Karl Foerster „gräßlich“. Viele, die einmal erlebt haben, was für ein enormes Gestaltungs-Potential in Ziergräsern steckt, werden ihm Recht geben. Gräser sind Spezialisten für die „leisen Töne“ im Garten. Egal, ob sie für großflächige Pflanzungen oder für Einzelstellungen verwendet werden: Niemals wirken sie zu aufdringlich und doch werden sie ganz bestimmt nicht übersehen.

Nutzen der Ziergräser für die Gartengestaltung

Schon aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit lohnt es sich, die Beete mit diesen dekorativen Pflanzen aufzuwerten. Der Pflegeaufwand ist meist überschaubar. Für den Gesamteindruck des Gartenbildes ist der Nutzen hingegen groß, denn Gräser sind meist das ganze Jahr über schön. Selbst im Winter verleiht die Dauerhaftigkeit ihrer Blätter und Stängel dem schwarz-weiß-grauen Einerlei interessante grafische Strukturen und einige Farbtupfer in warmen Rot-, Braun- und Ockertönen. Und nicht zuletzt verdanken sie ihre Zierwirkung den vielgestaltigen Samenständen, die oft bis zum Frühling erhalten bleiben. Ihren „großen Auftritt“ haben sie jedoch im Herbst. Dann strahlen sie plötzlich im Gegenlicht der tief stehenden Abendsonne und entwickeln leuchtende Herbstfarben, um dadurch die Blütenpracht der letzten Stauden und das bunte Laub der Gehölze aufs Angenehmste hervorzuheben.

Verwendungsmöglichkeiten von Ziergräsern

Ziergräser im Herbstaspekt passen beispielsweise gut zu Stauden wie Herbstaster, Sedum, Sonnenbraut (Helenium), Phlox, Herbstanemone und Sonnenhut (Rudbeckia). Immergrüne Gräser wirken besonders schön vor Gehölzen mit rotem oder orangem Herbstlaub. Der Kontrast zwischen dem satten Grün einer akkurat gemähten Rasenfläche und einer Rabatte, auf der unterschiedliche Ziergräser wachsen, ist ebenfalls sehr apart. Auch für die Bepflanzung eines Teich-Ufers sind viele Grassorten bestens geeignet.

Pflege-Tipps – auspflanzen und vermehren

Obwohl Ziergräser aus Topfkultur theoretisch das ganze Jahr über ausgepflanzt werden können, empfiehlt sich als optimaler Zeitpunkt das Frühjahr. Warmer Boden und mäßige Temperaturen erleichtern den Pflanzen das Anwachsen. Es sollte nicht zu dicht gepflanzt werden, um Fäulnis und Pilzkrankheiten vorzubeugen. Winterharte Gräser können durch Teilung der Wurzelstöcke vermehrt werden. Wenn die Horste mit zunehmendem Alter von innen verkahlen, sollten sie in mehrere Teilstücke zerlegt und danach wieder ausgepflanzt werden. Gräser, die empfindlich auf Winternässe reagieren, können zusammengebunden werden. Dadurch wird verhindert, dass zu viel Wasser ins Innere der Horste gelangt. Die meisten Gräser sollten, wenn überhaupt, eher sparsam gedüngt werden. Ein Rückschnitt erfolgt je nach Art im zeitigen oder späten Frühjahr. Dabei bilden die Polstergräser (z. B. Festuca) eine Ausnahme. Sie werden so gut wie gar nicht geschnitten.

Beispiele für besonders schöne Ziergräser

• Federborstengras – Pennisetum alopecuroides ‚Hameln‘: Die Blütenähren dieses Ziergrases erscheinen ab Juli und erinnern an buschige Fuchsschwänze. Wer einmal gesehen hat, wie sie im Gegenlicht zu strahlen beginnen, möchte die Pflanze sicher nicht mehr missen. Sie wirkt gut auf sonnigen Stauden-Rabatten, aber auch vor Gehölzen mit roter Herbstfärbung. Der Boden sollte eher frisch als trocken sein.
• Diamant-Reitgras – Calamagrostis brachytricha: In den hohen Blütenständen, die leicht und fedrig wirken, sammeln sich Regen- oder Tautropfen, die in der Sonne funkeln. Im Herbst nimmt das Gras gedämpfte Ockertöne an und die Samenstände wirken silbrig. Die meisten Böden, die aber nicht zu trocken sein sollten, sind für die Anpflanzung im Halbschatten oder in der Sonne geeignet. Diamant-Reitgras eignet sich als Solitärpflanze, für kleine Gruppen oder für die flächige Pflanzung.
• Gartensandrohr – Calamagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘: Dieses Gras betont durch seine etwas strenge, aufstrebende Form vor allem die Vertikale. Im Herbst färbt es sich leuchtend goldgelb. Auf frischen, durchlässigen Böden und an vollsonnigen Standorten gedeiht es meist sehr gut. Sowohl Massenpflanzungen als auch Solitäre sehen attraktiv aus.

Weitere wertvolle Ziergräser sind beispielsweise Sorten der Rutenhirse (Panicum virgatum ‚Rehbraun‘ oder ‚Rotstrahlbusch‘), Zebraschilf (Miscanthus sinensis ‚Gold Bar‘), Chinaschilf in vielen Sorten (z. B. Miscanthus sinensis ‚Morning Light‘ oder ‚Sirene‘), Japanisches Blutgras (Imperata cylindrica ‚Red Baron‘), Weißbunte Japan-Segge (Carex morrowii ‚Variegata‘) und diverse Sorten des Pfeifengrases (z. B. Molinia caerulea ‚Moorhexe‘ oder ‚Strahlenquelle‘).

Bald gibt es sie auf den vorweihnachtlichen Märkten wieder überall zu kaufen: Maronen, wie die Früchte der Esskastanie (Castanea sativa) oft genannt werden, schmecken frisch geröstet einfach lecker! Außerdem verbreiten sie wohlige Wärme in durchgefrorenen Fingerspitzen. Wer diese Spezialität selbst mit Erfolg anbauen möchte, muss viel Platz einplanen und die verschiedenen Ansprüche des Baumes beherzigen.

Nutzen der Esskastanie

In den wärmeren Gegenden Europas konnte früher in Notzeiten nur schwer auf die Esskastanie verzichtet werden. Maronen gehörten dort sowohl für Menschen als auch für Tiere lange Zeit zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, während sie heute eher als typische Winter-Delikatesse geschätzt werden. Viele Namen wurden ihr im Laufe der Zeit gegeben. So heißt sie beispielsweise – je nach Gebiet – auch Edelkastanie, Kestenbaum, Keste oder Keschte. Der Baum liefert neben seinen Früchten auch ein sehr wertvolles und widerstandsfähiges Holz. Zum Gerben von Leder wurde früher der daraus gewonnene Tanninextrakt verwendet. Übrigens ist die Esskastanie – trotz äußerlicher Ähnlichkeiten – nicht mit der Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) verwandt.

Blüten und Früchte

Ausgewachsene Bäume erreichen durchschnittliche Höhen von 20 bis 30 Metern. Für kleine Gärten sind sie schon deshalb nicht empfehlenswert. Mittlerweile gibt es jedoch auch veredelte Esskastanien, die nur noch ungefähr sechs Meter hoch werden. Die Blüten, die ab Juni erscheinen, sind bei Bienen als Futterquelle sehr beliebt. Allerdings empfinden Menschen ihren Geruch, der dem von Weißdorn bzw. Eberesche ähnelt, manchmal als störend. Es sollten nach Möglichkeit mehrere Bäume in unmittelbarer Nähe zueinander stehen, damit eine ausreichende Befruchtung gewährleistet ist. Wenn sich darunter sogenannte „Befruchter-Sorten“ (deren männliche Blüten nicht steril sind und deshalb viel Pollen produzieren) befinden, wirkt sich das günstig auf den Ertrag aus. Die Sorte ‚Ecker 1‘ ist selbstfruchtbar. Das heißt, sie würde auch als einzeln stehender Baum viele Früchte liefern. Zur Erntezeit im Oktober platzen die stacheligen Fruchtbecher auf und geben glänzende, auf einer Seite abgeflachte, braune Nüsse frei – die Maronen. Esskastanien können sehr alt werden. Selbst 300-jährige Exemplare liefern oft noch eine große Zahl von Früchten.

Die Esskastanie – Standort, Krankheiten und Schädlinge

An den Stämmen der Bäume ist oft Drehwuchs zu beobachten. Sie besitzen eine Pfahlwurzel sowie ein weit verzweigtes Seitenwurzel-System. In warmen Regionen mit Weinbauklima und mineralhaltigen Böden gedeihen Esskastanien besonders gut. Sie vertragen Schatten. Kalküberschuss und Staunässe sollten vermeiden werden. Leider setzen den Bäumen manchmal diverse Krankheiten und Schädlinge zu. Durch Pilzinfektionen können beispielsweise der Kastanienrindenkrebs und die Tintenkrankheit verursacht werden. Zu feuchte Standorte erhöhen das Risiko einer solchen Erkrankung.  Zu den tierischen „Bedrohungen“ zählen unter anderem der Esskastanienbohrer, die Kastaniengallwespe sowie der Frühe und der Späte Kastanienwickler.

In den herbstlichen Beeten blühen sie mit Astern und Chrysanthemen um die Wette. Kaum ein Garten kommt ohne sie aus, denn der Farb- und Formenreichtum der Garten-Dahlien (Dahlia-Hybriden) scheint unerschöpflich zu sein.

Historisches zu den Dahlien

Sie wurden nach einem Schüler Linnés, dem finnisch-schwedischen Botaniker Dr. Andreas Dahl (1751-1789), benannt. In manchen Gegenden heißen die Dahlien auch „Georginen“.

Dieser Name ist jedoch nicht so geläufig. Mexiko ist die Heimat dieser attraktiven Kulturpflanzen. Allerdings sind die heutigen Hybriden, die als Kreuzungen aus den ursprünglichen Arten entstanden, um ein Vielfaches prächtiger als ihre Ahnen. Bereits bei den Azteken waren die Dahlien beliebt. Es existierten schon damals mehrere Sorten. 1790 blühten im Botanischen Garten von Madrid die ersten Dahlien Europas. Von dort aus traten sie ihren Siegeszug durch die Gärten und Parkanlagen des Kontinents an. Intensive Zuchtarbeiten begannen und zahlreiche „Dahlien-Vereine“ wurden gegründet.

Unterschiede bei den Blüten

Trotz großer Unterschiede im Bau der Blüten gibt es auch wiederkehrende Merkmale, so dass sich die Dahlien in bestimmte Klassen einteilen lassen. Die drei Hauptgruppen bestehen aus den einfach blühenden, den halb gefüllten und den gefüllten Züchtungen. Innerhalb dieser Hauptgruppen gibt es weitere Unterteilungen mit sehr bildhaften Namen, wie zum Beispiel die „Päonienblütigen Dahlien“, die „Halskrausen-Dahlien“, die „Kaktus-Dahlien“, die „Schmuck-Dahlien“ und die „Pompon-Dahlien“.

Lange Blütezeit

Die farbenfrohen Gewächse haben eine erfreulich lange Blütezeit. Von Juli bis Oktober zieren sie die Beete in Privatgärten und öffentlichen Pflanzungen. Dahlien sind traditionelle Bauerngarten-Pflanzen. Sie eignen sich beispielsweise gut für die Pflanzung an Zäunen. Hier erhalten die hohen Stängel eine zusätzliche Stütze, denn viele Sorten neigen leider zum Umfallen. Dahlien lassen sich hervorragend mit Gräsern, wie Calamagrostis, Miscanthus oder Panicum, kombinieren. Aber auch diverse Stauden und Sommerblumen eignen sich gut als pflanzliche Nachbarn. Verwelktes sollte regelmäßig entfernt werden. Das fördert die Blütenpracht.

Vermehrung und Pflege von Dahlien

Dahlien lassen sich im Frühjahr durch Teilung der Knollen vermehren. Sie benötigen zwar ausreichend Wasser, Staunässe bekommt ihnen jedoch nicht gut. Am besten gedeihen die Pflanzen auf tiefgründigem, nährstoffreichem, durchlässigem Boden in einer warmen, sonnigen und geschützten Lage. Nach dem ersten leichten Frost sollten die Knollen ausgegraben und ungefähr 6 cm des Stiels daran belassen werden. Zum Überwintern werden diese an einem frostfreien Ort gelagert. Sie können im kommenden Mai, wenn kein Bodenfrost mehr droht, wieder ausgepflanzt werden.

Für viele ist ein Frühlingsgarten ohne Narzissen undenkbar. Besonders die Gelbe Narzisse ist ein Sinnbild für die Osterzeit und deshalb auch in zahlreichen Gegenden unter dem Namen „Osterglocke“ bekannt. Die etwas später blühende Dichternarzisse verlängert die Saison und lässt sich gut zum sogenannten „Verwildern“ nutzen. Sie ist eine pflegeleichte Gartenzierde, die am besten in großen Beständen zur Geltung kommt.

Standort und Pflege der Dichternarzisse

Die Dichternarzisse (Narcissus poeticus) wird manchmal ganz passend auch als „Weiße Narzisse“ bezeichnet. Sie ist, ebenso wie die Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcissus), eine Wildart. Jedoch wurde sie durch den Menschen züchterisch weiterbearbeitet, so dass im Laufe der Zeit mehrere Kulturformen entstanden. Eine der bekanntesten Sorten ist die Züchtung ‚Actaea‘.

Am Naturstandort sind Dichternarzissen auf kalkarmen Feuchtwiesen und in Flachmooren zu finden, wo sie manchmal noch in großen Mengen vorkommen. Sie mögen sonnige bis halbschattige Plätze sowie frische Böden mit hohem Humusanteil und ausreichender Nährstoffversorgung. Damit die Zwiebeln nicht zu faulen beginnen, muss Staunässe vermieden werden. Wühlmäuse können den Narzissen zum Glück nichts abgewinnen und lassen sie deshalb in Ruhe.

Zwiebeln, Laub und Gestaltungsmöglichkeiten

Narzissenzwiebeln können vom Spätsommer bis zum Spätherbst gesetzt werden. Um natürlich wirkende Gartenbilder zu erzielen, hilft beim Pflanzen folgender kleiner Trick: Die Zwiebeln werden einfach über die zu verschönernde Fläche geworfen und dort eingepflanzt, wo sie ihren Flug beendet haben. Die alte „Gärtnerweisheit“, dass mehr „Kraft“ in den Zwiebeln verbleibt, wenn verwelkte Blüten entfernt werden, gilt auch für Narzissen. Allerdings wird sich diese Mühe bei den zahllosen Individuen verwilderter Bestände wohl niemand machen und die Dichternarzissen nehmen es nicht weiter übel. Wichtig ist hingegen, dass das Laub in Ruhe gelassen wird, bis es von selbst vertrocknet ist, auch wenn das nicht besonders schön aussieht.

In Beeten lässt sich dieses Manko gut mit den neu austreibenden Blättern geeigneter Stauden kaschieren, so dass bald nichts mehr von den dahinwelkenden Narzissenblättern zu sehen ist. Dichternarzissen entfalten ihren natürlichen Charme auf ganz besonders eindrucksvolle Weise, wenn sie sich auf einer Wiese ungestört vermehren und ausbreiten können. So erobern und schmücken sie mit der Zeit ausgedehnte Flächen. Allerdings darf erst nach dem vollständigen Einziehen der Blätter gemäht werden. Bis dahin ist das Gartenjahr schon ziemlich weit fortgeschritten, da Dichternarzissen meist ab Ende April zu blühen beginnen und ihre Hauptblütezeit bis weit in den Mai hinein reicht.

Narzissen sind Giftpflanzen

Achtung, Narzissen sind in allen Pflanzenteilen sehr giftig! Standen sie in der Vase, so sind auch im Blumenwasser Giftstoffe enthalten. Außerdem bekommen viele Menschen Hautprobleme, wenn sie mit den Zwiebeln umgehen. Beispielsweise ist die „Narzissendermatitis“ eine weit verbreitete Berufserkrankung unter Gärtnern und Floristen. Das Tragen von Gartenhandschuhen ist also ratsam. Die Narzissenzwiebeln dürfen keinesfalls mit denen der essbaren Küchenzwiebel (Allium cepa) verwechselt werden.

Für viele ist ein ländlicher Garten ohne Staudenpfingstrosen unvorstellbar. Besser bekannt sind die prachtvollen Blumen deshalb wohl auch unter den Namen Garten- oder Bauernpfingstrosen. Doch auch modern wirkende Anpflanzungen profitieren von den genügsamen, langlebigen Gewächsen und diese kommen dort – zum Beispiel in einem eleganten Staudenbeet, das sich auf nur wenige Farben beschränkt – ebenso hervorragend zur Geltung wie im fröhlich-bunten Durcheinander von „Großmutters Bauerngarten“.

Die Staudenpfingstrosen – Farben und Blütenformen

In romantischen Blütenfarben und -formen zu schwelgen, das gelingt mit den Pfingstrosen, die auch häufig als „Päonien“ bezeichnet werden, besonders gut: Die Farbpalette der Rosa- und Rottöne wird von ihnen virtuos beherrscht. Kühl-elegantes Weiß kommt ebenfalls häufig vor. Seltener sind korallenrote und gelbe Zuchtformen, doch auch diese gibt es. Kombinationen aus mehreren Farbtönen runden das Repertoire ab. Doch damit nicht genug: Auch in Sachen Blütenform bieten diese vielseitig verwendbaren Pflanzen so einiges. Alle haben ihren Reiz und ob die Wahl nun auf einfach, halb gefüllt oder gefüllt blühende Exemplare fällt, bleibt einzig und allein dem persönlichen Geschmack überlassen.

Eine Besonderheit ist die sogenannte japanische Blütenform, bei der die Staubgefäße züchterisch so verändert wurden, dass sie wie Fäden oder Bänder wirken und der Blüte ein dicht gefülltes Aussehen verleihen. Oftmals unterscheiden sich diese auch farblich von den äußeren Blütenblättern. Das ist beispielsweise bei den Züchtungen ‚Bowl of Beauty‘, ‚Sword Dance‘ oder ‚Tsingtau‘ der Fall.

Die Pfingstrose und ihre Verwandtschaft

Paeonia officinalis, die Wilde Pfingstrose, ist die Vorfahrin der Bauernpfingstrose, die in den Gärten schon vor langer Zeit ein Zuhause fand. Sie hat einfache, recht früh im Jahr erscheinende Blüten, die sie über den verhältnismäßig langen Zeitraum von zwei Wochen hervorbringt. Aus ihr entstanden im Laufe der Zeit unter anderem die gefüllten Kulturformen:

• Paeonia officinalis ‚Alba Plena‘ (weiß)
• Rosea Plena (rosa)
•  Rubra Plena (rot)

Auch Paeonia tenuifolia, die Dill-Päonie oder Balkanpfingstrose, wirkt mit ihrem typischen, duftig-zarten Laub und den dunkelroten Blüten als Blickfang, der oft in Gärten zu bewundern ist. Die ziemlich seltene Gelbe Kaukasuspfingstrose (Paeonia mlokosewitschii) ist schon aufgrund ihrer leuchtenden, zitronengelben Farbe etwas Besonderes. Hinzu kommt noch die besonders frühe Blütezeit ab Ende April.

Die Chinesische Pfingstrose (Paeonia lactiflora) wird in ihrer Heimat schon seit Ewigkeiten kultiviert und zur Züchtungsarbeit verwendet. Ihr sind viele herrliche, spät blühende Edelpäonien-Hybriden zu verdanken, die durch prunkvolle Blüten und wunderbaren Duft bezaubern.

Standort, Pflege und Vermehrung der Staudenpfingstrose

Die schönen Gartenstars haben so gut wie keine Allüren. Das macht sie umso sympathischer. Wer einige wenige Punkte beachtet, wird sicher lange Zeit Freude an seinen Pflanzen haben. Da besonders die hohen, großblütigen Züchtungen schwer unter ihrem Gewicht zu tragen haben, sollte rechtzeitig an eine Stütze gedacht werden. Staudenpfingstrosen lieben sonnige bis leicht halbschattige Standorte. Staunasse Böden werden nicht vertragen.

Nicht zu tief Einpflanzen!

Das Einpflanzen darf nicht zu tief erfolgen, da sonst die Blühfreudigkeit nachlässt. Am besten bekommt es ihnen, wenn sie einen relativ freien Stand haben und nicht allzu sehr von anderen, stark wuchernden Gewächsen bedrängt werden. Ständiges Hacken und Graben in der Nähe ihres Wurzelstockes schätzen sie gar nicht und werden deshalb am besten völlig in Ruhe gelassen. Einmal gepflanzt, können sie sehr alt werden und viele Jahre an einer Stelle verbringen. Besonders deutlich wird das in Gärten, die längst sich selbst überlassen wurden: Hier sind häufig unter den letzten „Überbleibseln“ menschlicher Kulturbemühungen die Pfingstrosen zu entdecken, die weiterhin tapfer am alten Standort ausharren. Nachdem sich das Laub im Herbst bräunlich verfärbt hat, sollte es entfernt werden. Diese Maßnahme trägt zur Prophylaxe gegen Pilzerkrankungen bei. Blühen die Exemplare nach einiger Zeit nicht mehr so üppig, können sie durch Teilung der Wurzelstöcke wieder dazu angeregt werden. Auf diese Weise lassen sie sich auch gut vermehren. Die günstigste Zeit dafür sind die Monate zwischen Spätsommer und Spätherbst.

Ideen für die Kombination mit anderen Pflanzen

Im Frühjahr können verschiedene, zum Verwildern geeignete Zwiebelblumen, wie Schneeglöckchen, Krokusse oder Zierlauch, das Pfingstrosenbeet schmücken. Sie sind gut für die Unterpflanzung geeignet, da zu ihrer Pflege und Vermehrung nicht ständig in den Boden eingegriffen werden muss. Eher modern und schlicht wirkt die Kombination mit passenden Gräsern. Farbenfroh und nostalgisch sind Pflanzungen, die bunte Akeleien beinhalten. Eine klassische Variante ist die Benachbarung von Pfingstrosen mit Rittersporn und Schwertlilien. Es sollte aber auf genügend Wuchs-Freiheit geachtet werden: Pfingstrosen benötigen einen Pflanz-Abstand zu den Nachbarstauden, der ungefähr ihrer Höhe entspricht.

Prachtvolle Blütenwolken in Weiß und zarten Rosatönen zaubern Magnolien in frühlingshafte Gärten. Aber auch Gelb und Purpur bereichern mitunter die Farbpalette.

Ihre malerische Schönheit macht sie zu beliebten Ziergehölzen. Wer sie pflanzen möchte, der sollte die auffälligen Gewächse im eigenen Interesse an einer gut sichtbaren Stelle platzieren, wo sie als Solitärpflanzen ihren ganzen Charme voll zur Geltung bringen können.

 Tulpenmagnolie und Sternmagnolie

Am häufigsten sind wohl in den Gärten die Sternmagnolie (Magnolia stellata) und die Tulpenmagnolie (Magnolia x soulangiana) vertreten, deren Blüten noch vor der Blattentfaltung erscheinen. Die Sternmagnolie eignet sich auch für etwas kleinere Gärten, da sie selten höher als ungefähr drei Meter wird. Allerdings nimmt sie in der Breite manchmal eben so viel Platz ein. Bis es so weit ist, dauert es jedoch meist einige Zeit, da sie recht langsam wächst. Die Tulpenmagnolie beansprucht sehr viel Raum. Sie kann sich zu einem breit ausladenden Großstrauch entwickeln, nimmt aber häufig auch baumartige Dimensionen an.

Schnitt und bester Standort für Magnolien

Schnittmaßnahmen sind übrigens bei beiden Magnolien kaum notwendig. Falls doch einmal etwas Holz entfernt werden muss, so sollte das am besten direkt nach der Blüte geschehen. Wichtig für einen schönen Wuchs ist ein freier, aber trotzdem möglichst wind- und frostgeschützter, heller Standort. Frischer, durchlässiger und nahrhafter Boden mit leicht saurem ph-Wert ist ideal.

Sollte es im Sommer zu trocken sein, muss eventuell gewässert werden. Eine Mulchschicht bewahrt den Wurzelbereich vor zu schneller Austrocknung, lockt aber unter Umständen auch Schnecken an. Das flach unter der Erdoberfläche ausgebildete Wurzelsystem der Magnolien kann durch Hacken und Graben beschädigt werden. Deshalb wird derlei Bodenbearbeitung manchmal übel genommen.

Die Sternmagnolie – sie kann den Frühling kaum erwarten

Die Blüten der Sternmagnolie erscheinen besonders früh im Jahr: normalerweise im Zeitraum von März bis April. Frost kann deshalb die zarte Pracht leider schnell zunichte machen. An halbschattigen Standorten öffnen sich die Knospen etwas später als in der vollen Sonne. Die Pflanzen bekommen dort aber trotzdem noch ausreichend Licht, um genügend Blüten zu bilden. Ein Platz im Schatten wirkt sich jedoch nachteilig auf die Blühleistung aus. In ihrer japanischen Heimat wächst die Sternmagnolie in offenem, sonnigem Gelände auf sumpfig-feuchtem Boden.

Die Tulpenmagnolie – eine Diva, die sich gern bewundern lässt

Etwas später als die Sternmagnolie beginnt die Tulpenmagnolie zu blühen. Ungefähr ab April erscheinen ihre zahlreichen und großen, tulpenförmigen Blüten, die sehr auffällig und weithin sichtbar sind. Steht sie auf Rasenflächen, vor einer Ziegelmauer oder vor dem dunklen Hintergrund von Nadelgehölzen, gibt es nichts, was von ihrer Pracht ablenkt. So wirkt sie besonders eindrucksvoll und bewundernde Blicke sind ihr sicher.

Die Tulpenmagnolie ist eine Kreuzung, die einst aus den ostasiatischen Arten Magnolia denudata (Yulan-Magnolie) und Magnolia liliiflora (Purpur-Magnolie) hervorging. Étienne Soulange-Bodin erzielte Anfang des 19. Jahrhunderts den ersten Zuchterfolg. Seitdem entstanden zahlreiche weitere Sorten der Tulpenmagnolie, wie zum Beispiel ‚Alexandrina‘ und ‚Rustica Rubra‘.

Wer eine akkurat geschnittene Hecke, bestehend aus nur einer Pflanzenart, auf die Dauer zu eintönig findet, der wird vielleicht eher Freude an einer frei wachsenden Hecke aus einheimischen Gehölzen finden. Die Auswahl an passenden Pflanzen ist groß, der Pflegeaufwand für die Hecke hingegen recht gering. Außerdem lassen sich mit einer solchen Anpflanzung viele nützliche und interessante Tiere in den Garten locken.

Frei wachsende Hecken bieten Vorteile für Mensch und Tier

Neben dem Schutz vor allzu neugierigen Blicken bieten Hecken den Menschen noch zahlreiche weitere Vorteile wie Lärmschutz, Windschutz und Filterung von Staub. Grenzt das gepflegte Grundstück direkt an die freie Natur, so schaffen Anpflanzungen aus heimischen Gehölzen einen harmonischen und natürlich wirkenden Übergang zur „Wildnis“.

Ein weiterer Pluspunkt ist der geringe Pflegeaufwand: Hecken aus einheimischen Wildgehölzen müssen in der Regel nicht geschnitten werden. Da die in Frage kommenden Pflanzen bestens an örtliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel das Klima, angepasst sind, zeigen sie sich meist von ihrer robusten Seite und erfreuen durch ein kräftiges, gesundes Erscheinungsbild.

Ein Platz für die Nützlinge im Garten

Heimische Wildgehölze haben einen hohen ökologischen Wert. Wo sie wachsen, geht es äußerst lebendig zu: Vögel nisten im Geäst und finden ausreichend Futter für sich selbst und ihre immer hungrige Nachkommenschaft. Igel wandern in der Dämmerung schnaufend durchs Gebüsch. Manchmal siedeln sich auch Eichhörnchen an. Insekten, unter ihnen auch viele „Nützlinge“, finden hier ebenfalls gute Lebensbedingungen vor. Haselnuss, Kornelkirsche und Salweide blühen besonders früh im Jahr. Bienen und Hummeln sind auf ihren ersten Ausflügen dankbar für diese wichtigen Nahrungsquellen.

Hecken an der Grundstücksgrenze

Neben den Standortansprüchen der Pflanzen spielen natürlich die Wünsche des Gartenbesitzers die Hauptrolle bei der Auswahl der Gehölze. Doch auch die Interessen der Mitmenschen sollten nicht außer Acht gelassen werden. Herrscht unter den Nachbarn Einigkeit, ist eine gemeinsam angelegte Hecke mit Sicherheit eine der schönsten Möglichkeiten, die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen und gleichzeitig ein nützliches Refugium für tierische Gartenbewohner zu schaffen.

Ansonsten müssen gegebenenfalls Mindestabstände zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Diese werden am besten vor der Pflanzung in Erfahrung gebracht, um unnötige und nervenaufreibende Konflikte gleich im Keim zu ersticken.

Gehölze mit verschiedenen Wuchshöhen

Damit die einzelnen Gewächse möglichst wenig um das verfügbare Sonnenlicht konkurrieren müssen, ist es empfehlenswert, Gehölze unterschiedlicher Wuchshöhen miteinander zu kombinieren. So bleibt die Pflanzung auch in den unteren Bereichen schön dicht und es ergibt sich ein gefälliges, abwechslungsreiches Erscheinungsbild.

Die besten Vorbilder für frei wachsende Hecken liefert die Natur. Ein aufmerksamer Spaziergang kann schon viele Erkenntnisse über Standortansprüche und Wuchsformen der favorisierten Gewächse bringen. Auch Anregungen für schöne Kombinationen der Pflanzen untereinander lassen sich so sammeln.

Für eine solche „lebendige Grundstücksgrenze“ kommen zum Beispiel folgende Pflanzen in Frage:

• Gewöhnliche Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
• Haselnuss (Corylus avellana)
• Hundsrose (Rosa canina)
• Kornelkirsche (Cornus mas)
• Salweide (Salix caprea)
• Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
• Schlehe (Prunus spinosa)
• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Die günstigsten Pflanzzeiten für Stauden sind sowohl der Frühling als auch der Herbst. Neupflanzungen haben dann seltener mit extremen Temperaturen oder einem Mangel an Feuchtigkeit zu kämpfen. Deshalb ist in diesen beiden Jahreszeiten auch das größte Staudensortiment erhältlich. Doch nicht immer halten die angebotenen Pflanzen, was sie zunächst zu versprechen scheinen.

Gärtner sollten deshalb unbedingt „Schein und Sein“ unterscheiden, um Gewächse mit zufriedenstellender Qualität zu erwerben. So lässt sich manche Enttäuschung vermeiden.

Welche Merkmale weisen auf Qualität hin?

Krankheitsresistent, sortenecht, wüchsig, widerstandsfähig gegen Frost und ausgestattet mit reichem Blatt- bzw. Blütenschmuck: Diese Eigenschaften werden von einer qualitativ hochwertigen Staude erwartet. Durch falsche Pflege geschwächte Pflanzen haben außerdem nach dem Auspflanzen schlechtere Startbedingungen als ihre optimal versorgten Artgenossen.

Beim Kauf muss das Augenmerk sowohl den oberirdischen Trieben als auch dem Wurzelwerk gelten: Gesundes, frisches Aussehen und gute Durchwurzelung des Topfballens sollten auf jeden Fall gegeben sein. Auch wenn sie zunächst vielleicht noch etwas unscheinbar wirken, wachsen jüngere Exemplare oft besser an und sind meist auch preiswerter.

Achten Sie darauf, dass gesunde Triebe und Knospen vorhanden sind

Sieht die Pflanze im Topf noch ein wenig kahl aus, so muss das zunächst nichts Schlechtes bedeuten. Wichtig ist vor allem, dass zahlreiche gesunde Triebe bzw. Triebknospen erkennbar sind, denn sie stellen die Zukunft der Staude dar. Deshalb sollten diese sich auch in hervorragendem Zustand befinden. Braune, fleckige, eingetrocknete oder deformierte Stellen sind kein gutes Zeichen und weisen auf schlechte Pflege oder gar Krankheiten bzw. Schädlingsbefall hin.

Ist eine Staude beim Einkauf schon bedeutend weiter entwickelt, als ihre „Kollegen“ in der freien Natur, so sieht das zunächst einmal sehr schön aus, muss aber nicht immer ein Vorteil sein. Solche Pflanze werden oft in Gewächshäusern vorgetrieben oder mit Dünger „aufgeputscht“, damit sie beim Verkauf einen besseren optischen Eindruck vermitteln.

Die böse Überraschung kommt dann im heimatlichen Garten, wenn das verweichlichte Gewächs nicht mit den örtlichen Gegebenheiten zurechtkommt. Eine abgehärtete und ans Freiland gewöhnte Staude ist hier klar im Vorteil.

Der Wurzellballen muss stark sein

Das Pflanzsubstrat sollte weder tropfnass noch ausgetrocknet, sondern von gleichmäßiger Feuchtigkeit sein. Pflanzen, die fest im Topf verankert sind, haben einen guten Wurzelballen ausgebildet, was für die ausreichende Nährstoffversorgung von Bedeutung ist. Deshalb ist ihnen gegenüber locker und wackelig im Gefäß sitzenden Exemplaren der Vorzug zu geben.

Besteht der Ballen jedoch nur noch aus Wurzelfilz ohne genügend Erde, so hat diese Pflanze schon zu viel Zeit im Topf verbracht und ist dadurch eventuell geschwächt. Auch von Stauden mit faulig riechenden Wurzeln kann nicht mehr viel erwartet werden.

Staudengärtnereien – Gute Qualität und guter Rat

Wenn erstklassige Qualität gefragt ist, sind Staudengärtnereien nach wie vor eine gute Adresse. Oft sind diese auf bestimmte Arten und Sorten (wie zum Beispiel Pfingstrosen oder Schwertlilien) spezialisiert, so dass auch Fragen zur richtigen Pflege gleich an Ort und Stelle kompetent beantwortet werden können. Wer Wert auf Sortenechtheit legt, ist hier ebenfalls gut aufgehoben.

Trotz unüberschaubarer und verlockender Vielfalt der jährlichen Neuheiten sollten einige, für ihre besondere Robustheit bekannte Arten und Sorten zur Grundausstattung des Gartens gehören. Sie retten zuverlässig die Situation, sollten sich die Neuzüchtungen doch nicht so gut bewähren, wie zunächst erwartet.

Eines der schönsten Sinnbilder für den nahenden Frühling sind wohl in jedem Jahr die Schneeglöckchen. So gut wie nichts kann sie davon abhalten, zu den Ersten im neu beginnenden Blütenreigen zu gehören.

Haben sich diese grazilen und doch so widerstandsfähigen Pflanzen erst einmal im Garten etabliert, erfreuen sie den Betrachter Jahr für Jahr mit ihren zuverlässig erscheinenden Blüten.

Eine Blume, die jeder kennt

Das Kleine Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) hat als Kulturpflanze in Mitteleuropa einen wohl unübertroffenen Bekanntheitsgrad erreicht. Selbst kleine Kinder erkennen schon das markante Gewächs und bringen es mit dem Frühlingsbeginn in Verbindung.

Verwilderte Kulturformen finden sich häufig in Parkanlagen oder auf alten Friedhöfen, wo sie – oft bereits ab Februar blühend – mit der Zeit große Bestände ausbilden können. Allerdings ist die meist von März bis April blühende Wildform weitaus seltener zu finden und bedarf des Schutzes: Pflücken und Ausgraben sind hier tabu.

Schneeglöckchen als Objekte der Sammelleidenschaft

Da es außer Galanthus nivalis noch einige andere Schneeglöckchen-Arten und zudem Hunderte von Kulturformen gibt, ist das Sammeln dieser zarten Frühblüher im Laufe der Zeit bei einigen Pflanzenkennern zu einem sehr beliebten Hobby geworden. Besonders die Engländer tun sich auf diesem Gebiet schon seit Langem hervor. Erstaunlich, wie unterschiedlich die Blüten sowohl in der Form als auch in der Musterung ausgestaltet sein können!

Die Fruchtknoten und Saftmale (Flecken auf den Blütenblättern, die Insekten als „Wegweiser“ zur Nahrungsquelle dienen) weisen neben der bekannten grau- oder blaugrünen Färbung bei einigen Sorten auch gelbliche Nuancen auf. Form und Größe der Laubblätter variieren ebenfalls deutlich.

So funktioniert die Ansiedlung im Garten

Der ursprüngliche Lebensraum des Kleinen Schneeglöckchens lässt sich ungefähr so beschreiben: Es liebt frische bis feuchte Böden, die außerdem locker und humusreich sind und siedelt sich gern in der Nähe laubabwerfender Gehölze an. Daraus lassen sich einige Schlüsse für die erfolgreiche Ansiedlung im Garten ziehen. Während der Blüte oder kurz danach können Schneeglöckchen am erfolgreichsten verpflanzt werden.

Aus diesem Grund finden Verkaufs-Veranstaltungen rund um die begehrten Sammelobjekte auch nicht im Herbst, sondern im Frühling statt, wenn die Pflanzen noch ihren Blütenschmuck zeigen. Sammler können außerdem so gleich vor Ort das Erscheinungsbild ihrer Favoriten beurteilen und kaufen nicht die berühmte „Katze im Sack“. Für Ameisen sind die nährstoffreichen Anhängsel der Samen interessant. Dadurch tragen die emsigen Tiere mit zur Weiterverbreitung bei. Übrigens sind Schneeglöckchen in allen Pflanzenteilen giftig.

Die Bedeutung im phänologischen Kalender

Da sich die Natur bekanntlich nach ihren eigenen Gesetzen und nicht unbedingt nach den Kalenderdaten der Menschen richtet, gibt es einen sogenannten phänologischen Kalender, der im Gartenbau und in der Landwirtschaft wichtige Anhaltspunkte für den optimalen Zeitpunkt bestimmter Tätigkeiten (z. B. Aussaat- oder Erntebeginn) liefert.

Auch das Schneeglöckchen spielt hier eine Rolle als Zeigerpflanze: Seine ersten Blüten kennzeichnen neben denen von Haselnuss, Schwarzerle und Salweide den Vorfrühling und damit den allmählichen Beginn der Feld- und Gartenarbeit.

In den Wintermonaten, wenn etliche Pflanzen eine Ruhepause einlegen und die Farben gedämpfter erscheinen, offenbaren alle Gärten ihre Grundstruktur. Ist über Nacht der erste Schnee gefallen, wirken sie am Morgen danach manchmal wie nostalgische Schwarz-Weiß-Fotos. Jetzt sind Farben und Düfte doppelt kostbar und werden daher auch viel bewusster wahrgenommen. Einige wenige Pflanzen vollbringen das Kunststück, auch im Winter zu blühen. Andere wirken durch ihre attraktiven Fruchtstände bzw. ihre ungewöhnlichen Laub- und Rinden-Farben. Nadelgehölze (z. B. Eiben) und andere immergrüne Pflanzen (z. B. Buchsbaum) bringen eine Ahnung von Leben in das karge Gartenreich, das jedoch auch im Winter manchmal Überraschendes zu bieten hat.

Überraschende Farben und Düfte

Wie erstaunlich ist es doch immer wieder, die Blüten der Christrosen (Helleborus niger) im Schnee zu entdecken! Wer den süßen Duft von Viburnum x bodnantense (Duftschneeball) mitten im Winter plötzlich wahrnimmt, traut vielleicht kaum seinen Sinnen, bis er die weiß-rosa Blüten entdeckt, die mit etwas Glück von November bis Februar erscheinen. Leuchtend gelb erblüht manchmal schon im Dezember der Winterjasmin (Jasminum nudiflorum). Die verschiedenen Sorten der Schneeheide (Erica carnea) gibt es sowohl mit rosafarbenen als auch mit weißen Blüten. Zu den zuverlässigen immergrünen Bodendeckern gehören Efeu (Hedera helix), Kleines Immergrün (Vinca minor) und Kriechspindel (Euonymus fortunei). Mit dem silbergrauen Laub von Lavendel lassen sich ebenfalls gute Wirkungen erzielen.

Auffällige Rinde der Gehölze in den Wintermonaten

Manche Gehölze müssen, um aufzufallen, nichts weiter tun, als ihre Blätter abzuwerfen. Dadurch kommt ihre schön gefärbte Rinde dann voll zur Geltung. Es sollte allerdings dafür gesorgt werden, dass immer genügend junges Holz nachwachsen kann, da dieses meist eine besonders auffällige Farbe besitzt. Die Sorten des Tatarischen Hartriegels (Cornus alba) prunken mit leuchtend roten Zweigen, während das Holz von Cornus stolonifera ‚Flaviramea‘ gelb schimmert. Der Schlangenhautahorn (Acer pensylvanicum) macht mit seiner außergewöhnlichen Stammrinde seinem Namen alle Ehre und auch der Zimtahorn (Acer griseum) ist etwas Besonderes.

Schöne Früchte und Samenstände

Mit interessanten, violetten Früchten überrascht die Schönfrucht (Callicarpa bodinieri). Bei der Europäischen Stechpalme (Ilex aquifolium) ist zu beachten, dass sich nur an weiblichen Pflanzen die roten Beeren entwickeln. Rosa multiflora, eine Wildrosenart, bildet viele dekorative Hagebutten aus. Unter den Zieräpfeln gibt es unzählige Sorten, von denen eine schöner ist als die andere. Die unterschiedlichen Samenstände der Gräser können einen sehr aparten Winterschmuck ergeben, wenn sie im Herbst nicht abgeschnitten werden. Ähnliches gilt auch für viele andere Pflanzen, wie zum Beispiel Sedum und Edeldisteln.

Achtung! Einige der aufgeführten Pflanzen sind für Menschen und Haustiere giftig.

Um wie vieles ärmer wäre ein Garten ohne die zahllosen gefiederten Gäste, die ihn täglich besuchen! Vögel gehören einfach hinein in eine solche grüne Oase. Es kann sehr entspannend sein, sie zu beobachten.

Für den Gärtner haben sie jedoch noch einen weitaus größeren Nutzen: Das im Garten bestehende Ökosystem wird unter anderem durch ihre Hilfe im Gleichgewicht gehalten. Mit einer natürlichen Hecke, in deren Wuchs nur sporadisch eingegriffen wird, lassen sich Vögel leicht in den eigenen Garten locken.

Lieber heimische statt exotische Vogelschutzhecken

Viele einheimische Gehölze ziehen Vögel magisch an, da diese ihnen Nahrung und Schutz bieten. Oft deuten schon Namen wie „Vogelbeere“ (Sorbus aucuparia) oder „Vogelkirsche“ (Prunus avium) unmissverständlich darauf hin, dass es sich um ein sogenanntes Vogelnährgehölz handelt. Gemischte Naturhecken aus diversen Straucharten sind wertvolle Lebensräume für die heimische Vogelwelt. Werden die Sträucher nicht ständig gestutzt, gibt es dort viele Brutmöglichkeiten.

Besonders nützlich wenn der Nachwuchs zu versorgen ist

 

Und wer Nachwuchs zu versorgen hat, der ist auch besonders emsig, wenn es um das Erbeuten von Blattläusen, Raupen und anderen Pflanzenschädlingen geht. Sträucher mit Dornen oder Stacheln, wie zum Beispiel Weißdorn (Crataegus), Feuerdorn (Pyracantha coccinea) und Stechpalme (Ilex aquifolium), bieten einen guten Schutz gegen Feinde, die es auf Eier und Jungvögel abgesehen haben. Beeren, Nüsse und andere Früchte bleiben teilweise bis zum Winter an den Zweigen der Gehölze haften. Zu dieser Zeit stellen sie wichtige Nahrungsquellen für überwinternde Vögel dar.

Pflanzenauswahl – große Auswahl an Hecken

Auch wenn exotische Sträucher meist nicht für eine Vogelschutzhecke geeignet sind, muss es auf keinen Fall langweilig zugehen. Aus den Früchten von Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), Haselstrauch (Corylus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Sanddorn (Hippophae rhamnoides) und Brombeere (Rubus fruticosus) lassen sich Leckereien zubereiten, die auch dem menschlichen Gaumen zusagen.

Andere Vogelschutzgehölze begeistern durch ihre besonders schöne Herbstfärbung und den leuchtenden Fruchtbehang, wie zum Beispiel das Europäische Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), die Fächer-Zwergmispel (Cotoneaster horizontalis), die Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii) oder die Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris).

Traubenkirsche (Prunus padus), Schneeball (Viburnum opulus) und Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia) wirken zur Blütezeit äußerst dekorativ. Übrigens blüht die Kornelkirsche (Cornus mas) sehr zeitig im Jahr und bringt somit Farbe in den Garten, wenn sie am nötigsten gebraucht wird. Der Blutrote Hartriegel (Cornus sanguinea) bietet mit seinen leuchtend roten Trieben besonders im Winter einen schönen Anblick.

Auch Holzapfel (Malus sylvestris) und Zierquitte (Chaenomeles) erfreuen Mensch und Tier gleichermaßen. So bleibt der Lebensraum Garten für beide Seiten attraktiv.

Achtung! Obwohl sie den Vögeln nicht schaden, sind einige der aufgeführten Pflanzen für Menschen bzw. Haustiere giftig.

Wenn der Garten zu Beginn des neuen Jahres noch kahl und grau erscheint, sorgen früh blühende Zwiebelpflanzen für die ersten Farbtupfer. Besonders, wenn sie in großen Mengen gleichzeitig erblühen, ruft ihr Anblick immer wieder freudiges Erstaunen hervor.

Wachstumszyklus der verschiedenen Pflanzen im Garten

Zwiebelpflanzen, die im Frühjahr blühen, werden meist im Herbst in die Erde gebracht. Dort bilden sie relativ schnell Wurzeln aus. Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen erscheinen im neuen Jahr die Triebspitzen. Zügig entwickeln sich die Pflanzen nun weiter. Nach der Blüte vergilbt das Laub.

Das ist zwar kein sehr schöner Anblick, trotzdem muss es bis zur vollständigen Welke an Ort und Stelle bleiben. Erst dann haben die Zwiebeln genügend Nährstoffe für die kommende Blühperiode gespeichert und ihre Ruhephase beginnt. Stauden, die nach dem „großen Auftritt“ der Zwiebelgewächse optisch in den Vordergrund treten, können mit ihren Blättern das welkende Laub ihrer „Vorgänger“ verdecken.

Verwelkte Blüten dürfen – im Gegensatz zu den Blättern – ruhig abgeschnitten werden, sofern es nicht gewünscht ist, dass sich die Pflanzen durch Samen vermehren.

Kauf und Vermehrung von Blumenzwiebeln

Beim Kauf von Blumenzwiebeln sollte unter anderem darauf geachtet werden, dass sie möglichst groß, druckfest, prall und relativ schwer sind. Beschädigte Exemplare oder solche mit eingerissenen Zwiebelhäuten sind abzulehnen. Der Austrieb darf noch nicht zu sehen sein. Im Idealfall bestehen die Speicherorgane der Narzissen aus zwei Zwiebeln, den sogenannten „Doppelnasen“.

Die meisten Zwiebelpflanzen bilden Brut- und Tochterzwiebeln, die für „Nachwuchs“ sorgen. Wird ein „Verwildern“ der Pflanzen (z. B. auf Wiesen oder unter Gehölzen) angestrebt, so ist das Aussamen eine weitere willkommene Möglichkeit der Vermehrung.

Verwendung von Zwiebelpflanzen im Garten

Für fast jeden Gartenbereich gibt es die passenden Zwiebelpflanzen. Durchlässiger Boden ohne Staunässe wird von den meisten bevorzugt. Die beliebten Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) wachsen besonders gut in der Nähe von Gehölzen, weil es dort etwas schattig ist. Auch das Atlantische Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta) mag Gehölze als Nachbarn.

Tulpen und viele Arten des Zierlauchs (z. B. Allium aflatuense) fühlen sich sehr wohl auf sonnigen Beeten. Der Steingarten ist besonders gut geeignet für die kleinwüchsigen botanischen Tulpen-Arten (z. B. Tulipa tarda oder Tulipa kaufmanniana). Dichter-Narzissen (Narcissus poeticus), Elfen-Krokusse (Crocus tommasinianus) und Blausterne (z. B. Scilla siberica) lassen sich auf Rasenflächen verwildern.

Am Gewässerrand und auf feuchten Wiesen finden Knotenblumen (z. B. Leucojum aestivum) und Schachbrettblumen (Fritillaria meleagris) geeignete Wachstumsbedingungen. Wiesen mit Zwiebelgewächsen dürfen erst spät im Jahr gemäht werden, wenn das Laub der Pflanzen vollständig verwelkt ist.

Rosen sorgen in jedem Garten für einen Hauch von Eleganz und Romantik. Als Königin der Blumen besticht sie mit ihrer Farben- und Formenvielfalt sowie vielfach mit einem zarten, einzigartigen Duft.

Neben Englischen Rosen, die nostalgisch und mondän in einem Beet wirken, werden auch Kletterrosen gern für Pergolen, Zäune, Spaliere, Lauben oder Tore zur Begrünung genutzt.

Kletterrosen verfügen nicht über Ranken wie etwa die Erbsen, sondern können dank des Spreizwuchses der Triebe an Kletterhilfen emporklimmen. Sie erreichen Wuchshöhen von bis zu fünf Metern und können gefüllt, aber auch ungefüllt in den Farben Weiß, Gelb, Violett, Rosa oder Orange blühen.

Der richtige Standort für Kletterrosen

Kletterrosen mögen wie alle Rosen sonnige, warme Plätze. Außerdem sind windgeschützte Lagen zu bevorzugen. Unter Bäumen oder an schattigen Nordwänden kümmern sie schnell und bilden zudem nur wenige Blüten aus.

Pflanzzeit für Kletterrosen

Eine Herbstpflanzung bei frostfreiem Wetter in der Zeit von Oktober bis Dezember ist einer Frühjahrspflanzung von März bis Mai vorzuziehen. Mitunter bilden im Herbst gepflanzte Kletterrosen dann bereits neue Wurzeln und treiben im nächsten Frühjahr kräftig aus, sodass auch erste Blüten zu bewundern sind. Auch die Englische Rose ist so zu pflanzen.

Kletterrosen, die in Containern geliefert werden, können jedoch das gesamte Jahr über eingepflanzt werden, sofern der Boden nicht gefroren ist.

Die idealen Pflanzabstände

Da Kletterrosen entsprechend ihrer Abstammung sehr unterschiedlich in ihrer Wüchsigkeit sind, empfiehlt sich ein Pflanzabstand zwischen eineinhalb bis zu zwei Metern.
Eine Rankhilfe sollte sich in etwa fünfzig Zentimeter Abstand befinden.

Bodenvorbereitung und Pflanztechnik

Bevor die Pflanzung durchgeführt wird, sollte auf einen ausreichend trockenen Boden geachtet werden. Der Boden darf auf keinen Fall von Feuchtigkeit gesättigt sein, da dies eine Fäulnis der Wurzeln begünstigen würde.

Bis in fünfzig Zentimeter Tiefe sollte der Boden gut gelockert werden. Dabei sollten die einzelnen Bodenschichten jedoch nicht verändert werden. Am besten eignet sich gut eingewachsener Gartenboden, der weder zu tonhaltig, noch zu nass ist.

Die Wurzeln der Kletterrosen sollten niemals trocken werden, daher empfiehlt sich das zwölfstündige Wässern der Pflanzen.

Kurz vor der Pflanzung schneidet man mit einer scharfen Gartenschere die Wurzeln stark zurück. Es verbleiben die Wurzeln mit einer Länge von etwa fünfundzwanzig Zentimetern.

Das Pflanzloch sollte in einer Tiefe von etwa dreißig bis vierzig Zentimetern ausgehoben werden. Anfangs sollte die Pflanze etwas tiefer im Pflanzloch stehen, damit sie beim Einfüllen der Erde leicht herausgezogen werden kann, sodass die Erde alle Zwischenräume gut ausfüllen kann.
Durch anschließendes festes Andrücken der Erde wird außerdem gewährleistet, dass alle Hohlräume gut mit Erde ausgefüllt sind.
Zum Schluss wird die Pflanze ausreichend angegossen.

Der Drachenbaum mit seinem dekorativen und üppigen, meist stiellosen Blattwerk gehört seit vielen Jahren in Deutschland zu den beliebtesten Indoor-Pflanzen für Wohnungen, Gastronomie-Räumlichkeiten, Warteräume, Wintergärten und Büros. Im Sommer können Drachenbäume auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon beeindrucken.

Der Drachenbaum, eine artenreiche Tropenpflanze

Trotz des Namens, des palmenähnlichen Aussehens und des verholzenden Stammes sind die zur Familie der Spargelgewächse gehörenden, blütenarmen Drachenbäume (Dracaena) im botanischen Sinn keine Bäume. Drachenbäume erreichen bei Zimmerhaltung in ausreichend großen Pflanztöpfen Höhen zwischen 1,5 und 3 m. In der Natur können Drachenbäume sogar bis zu 10 m hoch werden.

Die natürlichen Heimaträume der etwa 60 Drachenbaum-Arten sind vor allem Asien und Afrika. Einige Arten wachsen auch in Mittelamerika und auf ozeanischen Inseln. Zu den bekanntesten Drachenbaum-Arten gehören die zahlreichen Zuchtformen der Arten Dracaena fragans und Dracaena marginata. Typisch sind die an der Spitze der ansonsten kahlen Stämme wachsenden, an Palmwedeln erinnernden Lanzett-Blättern, die häufig attraktiv farbig gerändert sind..

Genügsame, auch für Anfänger geeignete Zimmerpflanze

Der problemlos zu beschneidende Drachenbaum ist ausgesprochen robust und erwartet lediglich einen relativ hellen und stets warmen (etwa 20 ° bis 25 ° C) Standort. Zu pralle Sonnenbestrahlung und Zugluft nimmt der Drachenbaum allerdings auf Dauer übel.

Die besonders anspruchslose Art Draecana draco gedeiht auch bei Zimmertemperaturen von 10 ° bis 15 ° C gut.

Tipps für die Pflege der Drachenbäume

Um einen schönen Wuchs und eine lange Lebensdauer beim Drachenbaum zu erreichen, bedarf es keiner ausgefeilten Floristentechnik. Bei Beachtung einiger einfacher Tipps bedankt sich der Drachenbaum mit kräftigem, gleichmäßigem Wuchs und gesundem Aussehen:

1. Die Spitze der Pflanze wächst immer in Richtung Lichtquelle. Deswegen empfiehlt es sich, den eingetopften Drachenbaum etwa alle zwei Wochen etwas zu drehen, um unschönen Krummwuchs zu verhindern.
2. Drachenbäume sollten insbesondere in der Wachstumphase (März bis August) regelmäßig und reichlich gegossen werden, allerdings ohne dass sich dabei Staunässe bildet. Eine leichte durchgängige Feuchtigkeit im Wurzelbereich wäre optimal.
3. Für die Förderung von ausgeprägt großem Blattwuchs hat sich sparsame Gründüngerbeigabe (alle 14 Tage) ins Gießwasser als hilfreich erwiesen.
4. Der Drachenbaum liebt es, wenn für hohe Luftfeuchtigkeit in der Raumluft gesorgt ist und er deshalb ab und zu mit warmen Wasser besprüht wird.
5. Das Wohlbefinden der Drachenbäume wird auch unterstützt, wenn seine Blätter regelmäßig mit einem feuchten Wischlappen von Ablagerungen befreit werden.

Vermehrung des Drachenbaums

Wie die Pflege, ist auch die Vermehrung der Drachenbäume unkompliziert. Wer sich einen Drachenbaum selbst ziehen möchte, kann sowohl Kopfstecklinge als auch Wurzel- oder Stammtriebe verwenden. Die Stellen, an denen der Trieb abgeschnitten wird, sollte mit Baumwachs versiegelt werden. Kerzenwachs eignet sich ebenfalls für diesen Zweck.

Nachdem sie in die Anzuchterde gesetzt sind, müssen die Stecklinge feucht und konstant warm gehalten werden (am besten etwa 25 ° bis 30 ° C), bis sie kleine Wurzeln bilden. Am besten klappt diese Methode im Sommer. Als noch simplere Alternative zur Erdanzucht kann auch die Wasseranzucht gewählt werden. Dabei werden die Stecklinge in ein dunkles, mit warmen Wasser gefülltes Gefäß gelegt, wo sie Wurzeln bilden.

Mehr zum Drachenbaum auch unter: http://www.pflanzenblog-in.de/2008/02/05/drachenbaum-standort-pflege-und-vermehrung-dracaena-maginata/ und http://gaertnerblog.de/blog/2007/dracaene-blueht-massangeana/