Die Wüstenrose oder Adenium ist in West- und Zentralafrika, aber auch in Arabien beheimatet. Hitze, Sonne und häufiger Wassermangel können ihr nichts anhaben und sind auch der Grund für ihren verdickten Stamm, der ihr als Wasserspeicher dient. Als Strauch erreicht die Wüstenrose eine Wuchshöhe von einigen Metern, wobei das Wachstum sehr langsam vor sich geht.

Zwar langsam im Wuchs, kann die Wüstenrose ein hohes Alter erreichen. Hundertjährige Sträucher sind keine Seltenheit. Botanisch gehört die Wüstenrose zu einer Schwesterngattung des Oleanders. Die weißen bis rosafarbenen Blüten und das Blattwerk verdeutlichen durch ihre Ähnlichkeit die Verwandtschaft.

Standort und Pflege der Wüstenrose

Wie ihre Herkunft vermuten lässt, benötigt die Wüstensonne einen besonders sonnigen Standort. Den Sommer sollte sie stets im Freien verbringen, denn selbst direkt am Fenster bekommt sie kaum die Sonneneinstrahlung, die sie benötigt. Sobald die Temperaturen nicht mehr unter 10 bis 15 Grad fallen, kann sie ins Freie gebracht werden. Ihre Blütenpracht kann die Wüstenrose nur entwickeln, wenn sie intensiver Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

Durch ihre Fähigkeit zur Wasserspeicherung kann sie durchaus einige Zeit ohne frisches Gießwasser auskommen. Staunässe und zu große Feuchtigkeit des Substrats schaden ihr. Weniger ist mehr, sollte beim Gießen der Wüstenrose die Devise sein. Eine geeigneter Wasserablauf beziehungsweise eine ausreichende Drainage verhindern Staunässe. Aber auch die Erde muss locker genug sein, damit das überschüssige Wasser leicht ablaufen kann. Es empfiehlt sich eine Mischung aus Erde und grobem Sand, Perlit oder kleinen Holzstücken.

Besonders in den Ruhezeiten reagiert die Wüstenrose empfindlich auf Wasserüberschuss. In der Wachstumszeit sollte dem Gießwasser einmal im Monat Flüssigdünger zugesetzt werden, der für die nötige Nährstoffe sorgt. Wüstenrosen, die bekannteste Sorte ist Adenium obesum, sind im heimischen Handel meist nur als kleine Pflanzen erhältlich, die sich meist im oberen Preissegment befinden. Die Schönheit von Adenium ist jedoch den gehobenen Preis wert.

Adenium – Überwinterung und Gießen

In ihrer Heimat hält die Wüstenrose in der Trockenzeit Ruhe und verliert ihre Blätter. Hierzulande steht sie im Sommer im Freien und befindet sich in der Wachstumsphase. Zeit zur Ruhe muss ihr deshalb im Winter gegeben werden, wo sie ohnehin viel zu wenig Sonne bekommen würde. Um die Trockenruhe einzuleiten, wird im Spätsommer die Gießwassermenge reduziert, im Herbst bereits kaum mehr gegossen. Ins Winterquartier gebracht, wird auf das Gießen zur Gänze verzichtet. Die Trockenruhe benötigt die Wüstenrose für ihr Überleben und den heimischen Winter mit der geringen Sonneneinstrahlung könnte sie auf andere Weise ohnehin nur schwer oder nicht überstehen.

Die Raumtemperatur im Winterquartier sollte 10 bis 15 Grad nicht übersteigen, damit die Ruhezeit wirklich gewährleistet ist. Auch wenn Adenium einen Winter ohne Trockenruhe übersteht, verliert sie die Kraft für eine neue Blüte in der nächsten Wachstumsphase. Im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, kann die Wüstenrose wieder ins Freie gestellt werden. Hat sie ihre Blätter nicht zur Gänze verloren, sollte sie nur langsam an die Sonne gewöhnt werden und einige Tage im Halbschatten verbringen.

Zu Beginn der neuen Sonnensaison benötigt sie nur sehr wenig Wasser, auch wenn sich bereits erste neue Blätter zeigen. Die Wassermenge sollte nur langsam erhöht werden und erst, wenn der Sommer seine Temperaturen erreicht hat, das Gießwasser wieder in entsprechender Meng der Pflanze zugeführt werden. Die Wüstenrose ist für unsere Breiten keine anspruchslose Pflanze, für ihre Pflege ist ein wenig Fingerspitzengefühl notwendig, doch wer sie einmal im Garten oder auf der Terrasse kultiviert hat, wird sie nicht mehr missen wollen.

Seit mehr als 180 Millionen Jahren besiedelt der Baumfarn die Erde, dabei hat sich sein äußeres Erscheinungsbild kaum verändert. Echte Baumfarne besitzen einen geraden Stamm und einen Schopf aus Farnblättern, deshalb werden sie auch als Schopfbäume bezeichnet, die sich botanisch in zwei Familien gliedern, Dicksoniaceen und Cyatheaceen.

Eine sehr beliebte Art, die gerne in heimischen Gärten gezogen wird, ist Dicksonia antarctica, die in Tasmanien und in den ostaustralischen Bergwäldern beheimatet ist. Auch auf einigen subantarktischen Inseln ist die Baumfarnart zu finden.

Wuchs, Standort und Bodenansprüche des Baumfarns

Der Stamm der Baumfarne zeigt kein Dickenwachstum, Stabilität erfährt er bei Dicksonia-Arten durch zahlreiche sproßbürtige Wurzeln. Langsam wachsend, mit maximal 5 cm Zuwachs pro Jahr, erreicht der Baumfarn eine Maximalhöhe von 4 Metern, die Krone kann bis zu 60 Farnwedel entfalten.

Exotisch anmutend, stellt Dicksonia in Gärten, ausgepflanzt oder im Kübel, einen wunderbaren Blickfang dar. Die jungen Blätter, zunächst zu einer behaarten Schnecke eingerollt, erscheinen an der Sprossspitze.

Als typischer Vertreter der Baumfarne verträgt Dicksonia keine intensive Sonneneinstrahlung. Im Schatten oder Halbschatten fühlt er sich jedoch sehr wohl, besonders wenn der Standort eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweist.

Der antarktische Baumfarn hält Frost stand

Der antarktische Baumfarn zeigt sich ansonsten als robuste Pflanze, die durchaus Frost standhält. Als Substrat bevorzugt er leicht saure, kalkarme, lockere Erde. Herkömmliche Blumenerde und Rhododendronerde genügen dabei durchaus seinen Ansprüchen. Wer dem Baumfarn besonders Gutes tun möchte, mischt Kies oder Blähton zur besseren Durchlüftung darunter. Wichtig ist, dass das Substrat niemals trocken läuft. Ohne ausreichende Wasserversorgung kann der Baumfarn nicht gedeihen. Besonders bei hohen Sommertemperaturen muss gut gegossen und das Blattwerk besprüht werden. Staunässe ist jedoch zu vermeiden.

Dicksonia antarctica – Überwinterung und Vermehrung

Ab einer Temperatur von minus 4 Grad wirft der Baumfarn seine Wedel ab, die jedoch im Frühjahr wieder austreiben. Im Freien benötigt Dicksonia einen Winterschutz. Nachdem die Farnwedel zusammengebunden wurden, kann die Pflanze mit Styroporplatten umhüllt und die Schnur sodann von den Wedeln wieder entfernt werden. Die Blätter ragen über die Styroporkonstruktion heraus.

Sie müssen erst abgeschnitten werden, wenn die Nachtfröste unter minus 12 Grad sinken. Dann empfiehlt sich, die Styroporkonstruktion auch oben zu schließen. Der Baumfarn kann aber ebenso in einem kalten Raum im Haus, etwa im Keller, überwintert werden. Gegossen sollte während Ruhephase nur wenig werden, gerade so viel, dass ein Austrocknen verhindert wird. Wer den Baumfarn vermehren will, sollte über seine Entwicklungsphasen Bescheid wissen.

Vermehrung über Sporen

Wie bei allen Farnen erfolgt die Vermehrung über Sporen, aus denen der Vorkeim wächst. Nach dessen Befruchtung bildet sich der Hauptkeim und das Pflanzenwachstum wird eingeleitet. In der Praxis wird ein Farnwedel mit reifen Sporen abgeschnitten. Die Sporen können mit der Hand auf ein Papier gestreift werden. In spezielle, nährstoffarme Anzuchterden gebracht, beginnt die Keimung nach vier bis neun Wochen.

Das Substrat muss dabei stets feucht gehalten werden. Um eine gespannte Atmosphäre zu erzeugen, in der die Keimung beschleunigt wird, ist das Anzuchtgefäß mit einer Folie oder Glasplatte abzudecken. Jungpflanzen sollten jedoch im ersten Jahr noch im Haus verbleiben. Der auf diese Weise selbst gezogene Baumfarn ist der Stolz jedes Hobbygärtners. Wegen des langsamen Wachstums braucht es lediglich ein wenig Geduld, um einen Baumfarn großzuziehen.

Die Echte Schokoladenblume, Berlandiera lyrata, gehört zu den Kobrblütlern. Ihre gelben Blüten verbreiten im Garten den feinen Duft von Vollmilchschokolade. Ebenfalls zu den Korbblütlern gehört die Schokoladen-Kosmee, die häufig auch als Schokoladenblume bezeichnet wird. Zwischen den beiden besteht jedoch keine Verwandtschaft. Zeigt sich die Echte Schokoladenblume den Asternartigen zugeordnet, gehört die Schokoladen-Kosmee botanisch zu den Kosmeen.

Auch ist ihre Blüte nicht gelb, sondern dunkelrot und ihr Duft erinnert nicht an Vollmich-, sondern an Zartbitterschokolade. Die Echte Schokoladenblume erreicht eine Wuchshöhe von bis 120 cm und bereichert mit ihren Blüten jedes Blumenbeet. Ihr Duft lockt viele Insekten und lässt sie zum Tummelplatz werden, der gerne beobachtet wird.

So fühlt sich die Schokoladenblume wohl

Ihre Heimat befindet sich in Arizona, Texas und Kansas. Schon früh fand sie den Weg nach Europa und wurde rasch zu einer beliebten Gartenblume. Am liebsten steht die Schokoladenblume in der vollen Sonne, doch auch im Halbschatten fühlt sie sich wohl. Da sie Trockenheit gut verträgt, eignet sie sich auch für die Bepflanzung von Trockenmauern oder Steingärten. Ebenso kann sie in Balkonkästen, Töpfen und Kübel

n gehalten werden. Der Boden oder das Substrat sollte wasserdurchlässig sein, trocken und nicht zu torfhaltig. Obwohl sie Trockenheit verträgt, sollte die Erde, in der sie wächst niemals zur Gänze austrocknen, sondern stets eine gewisse Feuchte aufweisen, speziell in Pflanzgefäßen.

Die Wurzelhaare der Schokoladenblumen reagieren empfindlich auf Staunässe, sie kann zum Absterben der gesamten Wurzel führen. Um der Schokoladenblume zu mehr Blühkraft zu verhelfen, kann einmal monatlich dem Gießwasser Flüssigdünger zugesetzt werden. Oft reicht jedoch bereits ein Zusatz von Kompost, um ausreichend Nährstoffe für sie zur Verfügung zu stellen. Das Entfernen verblühter Blüten und regelmäßiges Schneiden regt ebenfalls zu neuem Blühen an. Abgeschnittene Stiele halten sich nicht nur gut und lange in der Vase, sondern wirken auch sehr dekorativ.

Überwinterung und Vermehrung der Berlandiera lyrata

Als Kübelpflanze lässt sich die Schokoladenblume in einem trockenen, dunklen Raum ausgezeichnet überwintern, die Raumtemperatur sollte jedoch nicht mehr als 5 Grad betragen. Während der Winterruhe benötigt die Schokoladenblume nur wenig Wasser, gerade so viel, dass die Erde nicht austrocknet. Ausgesetzte Pflanzen müssen zur Überwinterung ausgegraben und in Kübel gesetzt werden. In wärmeren Regionen ist auch eine Überwinterung im Freien möglich. Die Schokoladenblume wird für diesen Zweck vollkommen zurückgeschnitten und mit einer dicken Mulchschicht geschützt, die aus Rasenschnitt, Laubabfällen oder Reisig bestehen kann.

Die Vermehrung ist durch Samen, Stecklinge oder durch Teilung möglich. Bei der Aussaat werden die Samen auf die Anzuchterde, die mit Sand vermischt wurde, gestreut und nur leicht angedrückt. Das Anzuchtgefäß wird mit Folie oder Glas abgedeckt, damit eine entsprechende Luftfeuchtigkeit gegeben ist. Regelmäßiges Lüften verhindert Schimmelbildung. Haben die Pflanzen eine Höhe von 10 cm erreicht, können sie vereinzelt werden. Bei der Vermehrung durch Teilung wird der Wurzelstock ausgegraben und vorsichtig geteilt, am besten in den jungen Bereichen. Die Schokoladenblume lockt Insekten jeder Art an, leider auch Blattläuse, die ihr mitunter stark zusetzen können.

Schädlinge und Blattlaus-Befall

Dem Befall kann durch entsprechende Begleitpflanzen vorgebeugt werden, so schützt Kapuzinerkresse die Schokoladenblume vor Blattläusen. Ist die Pflanze bereits von den Schädlingen heimgesucht, hilft das Besprühen mit Brennnessellauge oder einer Schmierseifenlösung. Um nützliche und unschädliche Insekten zu schützen, sollte auf chemische Mittel verzichtet werden. Doch nicht nur Blattläuse lieben die Schokoladenblume, sondern auch Schnecken. Lavendel, Thymian oder Salbei, vergesellschaftet mit der duftenden Pflanze, halten die gefräßigen Schnecken fern. Die Schokoladenblume ist nicht nur eine blühende Bereicherung für Beet oder Terrasse, sondern auch pflegeleicht, eine Anfängerpflanze mit ungewöhnlichem Duft.

Foto: „Kaldari Berlandiera lyrata 01“ von Kaldari – Eigenes Werk. Lizenziert unter Creative Commons Zero, Public Domain Dedication über Wikimedia Commons

Die Gattung Rudbeckia bringt eine Reihe zauberhafter Zierpflanzen hervor, die besonders wertvoll für das spätsommerliche und herbstliche Gartenbild sind. Sie gehören zur Familie der Korbblütengewächse. Einige von ihnen sind als „Sonnenhüte“ oder „Rudbeckien“ recht bekannt. Der Name „Sonnenhut“ verrät es schon: Rudbeckien lieben im Allgemeinen sonnige Plätze. Diese dürfen jedoch bei den meisten Arten nicht zu trocken sein. Nährstoffreicher Gartenboden ist optimal.

Welcher Sonnenhut soll es sein?

Allen Rudbeckien gemeinsam ist ihre verschwenderische Blütenpracht in vorwiegend gelben, manchmal auch bräunlichen Farbtönen sowie die relativ späte Blütezeit. Ungefüllt blühende Sonnenhüte sind gute Insektenweidepflanzen. Die dunklen Samenstände einiger Arten ergeben in der kalten Jahreszeit noch einen schönen Gartenschmuck. Daher wäre es schade, sie zu früh abzuschneiden. Sie lassen sich übrigens auch in Trockensträußen verarbeiten.

Es gibt unter den Rudbeckien sowohl Stauden als auch kurzlebige Sommerblumen. Einige sind knie- bis hüfthoch, andere erreichen Höhen von über 2,00 Metern. So bieten sich etliche Möglichkeiten, diese facettenreichen Gewächse in die Gartengestaltung einzubinden. Dem Gärtner bleibt nur noch die Qual der Wahl.

Rudbeckia fulgida – Gewöhnlicher Sonnenhut oder Leuchtender Sonnenhut

Der Name „Gewöhnlicher Sonnenhut“ ist eine Untertreibung für diese schöne Pflanze, wo doch jede Blüte wie eine kleine Sonne strahlt! Die botanische Bezeichnung „fulgidus“ bedeutet „leuchtend“, was weitaus treffender ist. Der Leuchtende Sonnenhut ist inzwischen ein Klassiker auf Staudenbeeten geworden. Besonders schön kommt diese mehrjährige Rudbeckia zur Geltung, wenn sie einen Platz bekommt, an dem sie sich etwas ausbreiten darf.

Bis in den Oktober hinein ziehen die kräftig gelben Blüten mit dem dunklen Mittelpunkt die Blicke auf sich. Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‚Goldsturm‘ ist wohl am populärsten. Sie blüht ab Juli. Rudbeckia fulgida var. deamii ist ähnlich, verträgt aber mehr Trockenheit.

Rudbeckia hirta – Rauer Sonnenhut

Der Raue Sonnenhut wird als einjährige Sommerblume kultiviert. Das Schöne an den Einjährigen ist, dass sie ohne großen Aufwand jedes Jahr neu mit anderen Pflanzen kombiniert werden können. Die vielen gelben, rotbraunen und gelb-braun gemusterten Züchtungen von Rudbeckia hirta haben schon viele Herzen erobert.

Stellvertretend seien hier nur drei Beispiele genannt:

• ‚Prairie Sun‘ (große, goldgelbe Blüten mit helleren Spitzen und grünem Mittelpunkt)
• ‚Indian Summer‘ (gelb mit braunem Mittelpunkt)
• ‚Sonora‘ (dunkler Mittelpunkt, Blütenblätter außen gelb, innen dunkelbraun)

Wenn sich mehrere Sorten von Rudbeckia hirta im Garten durch Selbstaussaat vermehren dürfen, wird wohl im Lauf der Zeit aus den Sämlingen eine bunte Überraschungs-Mischung entstehen. Die Pflanzen blühen ab Juli bis in den Herbst hinein. Für den Schnitt müssen die Blüten bereits voll entfaltet sein.

Rudbeckia laciniata – Geschlitztblättriger Sonnenhut

Gefüllt blühende Züchtungen dieser mehrjährigen Sonnenhut-Art sind häufig in ländlichen Gärten zu bewundern. Die Sorte ‚Goldball‘ wird mannshoch und ist leider nicht allzu standfest. Deshalb sollte sie aufgebunden werden, bevor die ganze Pracht am Boden liegt. Als weniger anfällig für das Umkippen hat sich ‚Goldquelle‘ erwiesen. Sie wird nur ca. 70 cm hoch und ist damit kompakter als ‚Goldball‘. Aufgrund ihrer geringeren Höhe lässt sie sich auch besser in gemischte Staudenbeete integrieren. Oft wird die hohe Form des Geschlitztblättrigen Sonnenhutes entlang von Gartenzäunen platziert. Dort bekommen die Pflanzen eine zusätzliche Stütze und Gäste werden freundlich von den goldenen Blütenbällen begrüßt, die ab Juli ihre Schönheit entfalten.

Rudbeckia triloba – Oktober-Sonnenhut

Der Oktober-Sonnenhut bringt in besagtem Monat (jedoch auch schon vorher) noch einmal kräftiges Gelb in den Garten. Auffällig ist auch die besonders dunkle Blütenmitte. Das relativ kurzlebige Gewächs erhält sich durch Selbstaussaat im Garten, wenn auch nicht unbedingt am ursprünglichen Standort. Von der üppigen Blütenpracht kann ruhig etwas für die Vase abgeschnitten werden. Die reich verzweigte, wüchsige Pflanze wird ungefähr 1,00 bis 1,20 Meter hoch und eignet sich gut für Präriebeete und Wildstaudengärten. Schöne Nachbarn wären unter anderem die Rutenhirse (Panicum virgatum) ‚Hänse Herms‘ mit ihrer rotbraunen Herbstfärbung oder hohes Sedum, wie z. B. Sedum telephium ‚Herbstfreude‘.

Noch mehr Sonnenhüte

Mit den hier näher vorgestellten Sonnenhüten sind die Möglichkeiten noch lange nicht erschöpft. So erweisen sich beispielsweise auch der Fallschirm-Sonnenhut (Rudbeckia nitida) oder der Riesen-Sonnenhut (Rudbeckia maxima) als sehenswerte Gartenpflanzen. Der sogenannte Rote Sonnenhut zählt nicht zu den Rudbeckien, obwohl die Blütenform und der Samenstand sehr ähnlich aussehen. Er gehört jedoch der Gattung Echinacea an, die eine Fülle schöner Züchtungen in den Farben Weiß, Gelb, Orange, Rot und Purpur für die Gartengestaltung bietet. Wer lange Freude an diesen Pflanzen haben will, sollte auf einen durchlässigen, nährstoffreichen, mäßig feuchten Boden und einen nicht zu schattigen Standort achten. Vor allem zu viel Winternässe kann sich schädlich auswirken.

Wer kennt es nicht, das zarte Löwenmäulchen, das beinahe in jedem Garten zu finden ist? Von Mai bis weit in den Herbst hinein bezaubert es mit seinen Blüten. Für eine bunte Vielfalt sorgen verschiedene Sorten, die auch unterschiedliche Wuchshöhen zeigen. Die niederen Löwenmäulchen erreichen gerade einmal eine Höhe von 20 cm und eignen sich besonders für Töpfe und Balkonkästen, die höheren wachsen bis zu 120 cm hoch, dekorativ als Hintergrundpflanzen im Beet. Alle Sorten sind vollkommen anspruchslos  und robust, nicht zuletzt ein Grund für ihre große Beliebtheit.

Standort und Pflege des Löwenmäulchens

Wunderschöne weisse und rosarote Löwenmäulchen

Ursprünglich stammt das Löwenmäulchen aus Nordafrika und Südeuropa, verständlich also, dass es sonnige, warme Standorte bevorzugt. Je länger und intensiver die Pflanze von der Sonne bestrahlt wird, desto wohler fühlt sie sich, obwohl sie auch im Halbschatten noch gedeiht. Als Substrat eignet sich am besten Rhododendrenerde, kalkarm und leicht sauer. Eine Kiesbeimengung fördert den Wasserablauf, denn Staunässe verträgt das Löwenmäulchen nicht. Im Beet reichen für die Nährstoffanreicherung des Bodens Kompost und Hornspäne, die eingearbeitet werden. Im Topf und in Balkonkästen benötigt das Löwenmäulchen Düngegaben im Abstand von zwei Wochen. Die verwendeten Düngemittel sollten jedoch frei von Kalk und Chlorid sein. Frei von Kalk zu sein, gilt auch für das Gießwasser. Es empfiehlt sich, öfter, aber mit geringeren Wassermengen zu gießen.

Regelmäßiges Entfernen der verwelkten Blüten, fördert die neue Knospenbildung. Auch ein Schnitt, etwa für die Vase, regt eine neue Blüte an. Als winterhart kann das Löwenmäulchen nur bedingt bezeichnet werden. Die Blüten halten Temperaturen bis minus 10 Grad stand, weshalb oft noch im Dezember blühende Pflanzen vorgefunden werden. Das Löwenmäulchen sät sich selbst aus, und nur die so aufgegangenen Pflanzen sind absolut winterhart. Wer den Samen sammelt und trocknet, kann bereits ab Februar auf der Fensterbank vorziehen. Aber auch die Direktsaat ab April ist möglich. Die Keimzeit beträgt je nach Verhältnissen 6 bis 21 Tage.

Krankheiten und Schädlinge – Blattläuse und Trauermücken

Löwenmäulchen werden gerne von Blattläusen und Trauermücken befallen. Brennnesselsud oder Schmierseifenlösung sind erprobte Mittel gegen die Schädlinge. Problematisch zeigen sich beim Befall die Ameisen, die vom ausgeschiedenen Honigtau der Blattläuse angelockt werden und den Befall durch Rußtaupilze fördern. Eine gesunde Mischkultur, in der sich Pflanzen gegenseitig schützen, ist die beste Vorbeugung gegen Schädlingsbefall. Gegen Trauermücken können Gelbschilder aufgestellt werden, die sie anlocken. Sie sind beschichtet und machen ein Entkommen unmöglich. Löwenmäulchen sind bei trockenem, schönem Wetter anfällig für Echten Mehltau, der sich als weißer bis bräunlicher, aber abwischbarer Belag auf der Blattoberseite zeigt.

Bei feuchtem Wetter ist es hingegen der Falsche Mehltau, der zu Krankheiten führt. Er bildet einen grauen bis violetten Belag auf der Blattunterseite. Gegen beide Pilze müssen die Pflanzen mit entsprechenden Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, da sie ansonsten absterben. Die befallenen Pflanzenteile sollten vor der Behandlung in jedem Fall, ob Echter oder Falscher Mehltau, entfernt werden. Gesunde und kräftige Löwenmäulchen zeigen sich jedoch zumeist resistent, Pflegefehler und schlechte Standorte schwächen die Pflanzen. Die beste Vorbeugung gegen Krankheiten und Schädlingsbefall sind stets eine optimale Pflege und ideale Verhältnisse. Fühlen sich die Löwenmäulchen wohl, wachsen sie zu robusten und kräftigen Pflanzen heran, denen weder Krankheit noch Schädlinge etwas anhaben können.

Die Birkenfeige oder Ficus benjamini, ein Maulbeergewächs, wird in ihrer Heimat, in Nepal, Indien, Bangladesh, Burma und Malaysia, aber auch im tropischen Australien, als Zierpflanze an Straßenränder und in Parks gepflanzt. Bei uns ist sie eine sehr beliebte und dekorative Zimmerpflanze, die im Sommer durchaus auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse gepflegt werden kann. Die Birkenfeige ist in unterschiedlichen Sorten, von klein bis großblättrig, von niederem bis hohen Wuchs, erhältlich. Gemein ist allen Sorten jedoch das dichte, üppige Blattwerk. Wer sich an der Schönheit der Birkenfeige erfreuen will, muss jedoch ein paar Pflegtipps beachten.

Standort und Pflege des Ficus benjamini

Der Ficus Benjamin – eine sehr beliebte Pflanze, die sehr einfach zu pflegen ist.

Die Sorten unterscheiden sich nicht nur in ihrer Optik, sondern auch in ihren Ansprüchen. Kein Ficus benjamini verträgt jedoch pralle Sonne oder tiefen Schatten, auch Stauhitze ist ihm ein Gräuel. Ideal ist eine Raumtemperatur von 18 bis 25 Grad mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit. Auch reagieren alle Sorten auf eine plötzliche Standortveränderung. Birkenfeigen mit bunten Blättern benötigen mehr Sonne und vertragen keine niederen Temperaturen, wobei die Grenze bei 15 Grad liegt.

Birkenfeigen mit grünen Blättern jedoch  sind robuster. Werden die Bedürfnisse beachtet, kann Ficus benjamini die warme Jahreszeit durchaus auf dem Balkon oder auf der Terrasse verbringen, wobei direkte Mittagssonne stets zu vermeiden ist. Auch windgeschützt sollte der Standort sein. Da Birkenfeigen auf eine plötzliche Übersiedelung empfindlich reagieren, sollte beim Wechsel des Standortes der Topf täglich nur ein kleines Stück bewegt werden. Bei zu schnellem Wechsel wirft Ficus benjamini seine Blätter ab. Unabhängig vom wählerischen Verhalten der Pflanze betreff den Standort, stellt sie kaum an Ansprüche an das Substrat.

Auf eine häufige Düngung kann ebenso verzichtet werden wie auf Rückschnitte oder oftmaliges Umtopfen. Umgetopft muss lediglich werden, wenn die Wurzel den Topf vollkommen durchdringt oder das Substrat verblasst. Ficus benjamini ist zufrieden, wenn er regelmäßig gegossen wird, möglichst mit handwarmen, weichem  Wasser, wobei Staunässe und vollkommenes Austrocknen zu vermeiden sind. Wer seine Birkenfeige stutzen muss, wählt als besten Zeitpunkt das Frühjahr und entfernt nur Triebe bis 20 cm Länge.

Blätterverlust und Krankheiten der Birkenfeige

Behagt der Birkenfeige etwas nicht, reagiert sie mit dem Abwerfen der Blätter, solange bis manchmal nur ein kahler Stamm zurückbleibt. Meist tritt der Fall beim plötzlichen Standortwechsel ein. Zu hohe oder zu niedere Temperaturen führen ebenfalls zu dem Verhalten. Blattverlust kann auch eintreten, wenn zu oft oder zu wenig gegossen wird. Scheint die Sonne zu intensiv auf eine Ficus-Seite, werden dort die Blätter ebenfalls abgeworfen, auch bei Zugluft entledigt sich die Birkenfeige ihres Blattwerks. Mit etwas Fingerspitzengefühl kann der Grund jedoch leicht gefunden und die Verhältnisse können geändert werden.

Anfällig zeigt sich Ficus benjamini gegenüber dem Befall durch Spinnmilben, Schildläuse und Thripse. Wird die Pflanze regelmäßig auf Schädlinge kontrolliert, kann rechtzeitig mit entsprechenden Mitteln reagiert werden. Bei starkem Befall verändern sich die Blätter und fallen ab. Der Saft von Ficus benjamini kann allergische, sogar anaphylaktische, Reaktionen hervorrufen, besonders bei Latexallergikern. Doch in hohem Maße giftig, wie die Pflanze oft beschrieben wird, ist sie nicht. Das Gift führt zwar beim Verzehr von Blättern zu Übelkeit und Durchfall,  doch lebensbedrohliche Auswirkungen sind nicht gegeben.

Der aufrecht wachsende Stamm der Goldulme erreicht, an anderen Ulmen gemessen, nur eine relativ geringe Höhe von bis zu 10 m, die ausladende Krone eine Breite von bis zu 5m. So wie der Name bereits erahnen lässt, zeigen sich die jungen Blätter des Baums  in einem satten Goldgelb. Mit zunehmender Blattentwicklung verfärben sie sich später in ein sanftes Gelbgrün. Aufgrund des Blattwerks eignet sich die Goldulme besonders gut als Solitärbaum. Eher kleiner bleibend, dabei noch langsam wachsend, ist der Baum besonders auch für kleine Gärten ideal.

Pflanzung und Pflege der Goldulme

Am besten wird im Herbst oder Frühjahr gepflanzt, wobei bei der Herbstpflanzung zu beachten ist, dass der Baum sich noch vor den Frösten verwurzeln sollte. An einem sonnigen oder halbschattigen Standort gedeiht die Goldulme am besten, besonders wenn die Erde lehmig, dennoch wasserdurchlässig sowie nährstoff- und basenreich ist. Ist das Pflanzloch ausgehoben, wird als unterste Schicht eine Lage Kompost zur Nährstoffversorgung eingearbeitet.

Bevor die Goldulme in das Loch gesetzt wird, sollte sie eine Viertelstunde in einem Kübel mit Wasser stehen. Nach dem Setzen wird das Loch mit Erde aufgefüllt, die gut angedrückt wird. Nun noch reichlich gießen und die Goldulme kann anwachsen und sich verwurzeln. In der ersten Wachstumsphase benötigt sie noch viel Wasser.

Goldulmen sollten oft gegossen werden

Regelmäßiges Gießen ist deshalb wichtig, später benötigt der Baum kein Gießwasser mehr. Es genügt, eine dicke Schicht Mulch aufzubringen, um ein Austrocknen zu verhindern. Im Frühjahr kann die Goldulme mit einem Volldünger gedüngt werden. Grundsätzlich muss sie nicht zurückgeschnitten werden. Sollte dennoch ein Schnitt angebracht sein, eignen sich die Monate von November bis März am besten, jedoch sollte nur an frostfreien Tagen geschnitten werden.

Die Goldulme neigt zur Bildung von Ausläufern, Triebe wachsen dann unweit des Stamms aus dem Boden. Ein Schnitt begünstigt die Ausläuferbildung, die mitunter zu Problemen führen kann, besonders wenn die Ausläufer in ein Beet oder auf einen Weg reichen. Störende Ausläufer müssen bis zur Wurzel zurückverfolgt und ausgegraben werden. Die Triebe aus den Ausläufern können zur Vermehrung genutzt und ausgegraben werden. Sie müssen jedoch bereits ausreichend Wurzeln gebildet haben, damit die Vermehrung gelingt.

 Krankheiten und Schädlinge – Das Ulmensterben

Das bekannte Ulmensterben ist als Pilzkrankheit allen Gartenfreunden bekannt. Übertragen wird der Pilz durch den Ulmensplintkäfer. Die Goldulme zeigt sich jedoch wenig anfällig gegen das Ulmensterben, doch resistent ist sie nicht. Erstes Anzeichen ist ein Welken im Kronenbereich, die Blätter werden braun, rollen sich ein und verwelken, verbleiben aber am Baum. Der Pilz befällt die Gefäße, der Wassertransport funktioniert nicht mehr, es kommt zum Austrocknen und der Baum stirbt ab. Befallene Bäume können zumeist nicht mehr gerettet werden. Schädlinge der Goldulme sind auch die Gallmilbe, die sich durch die Bildung von sogenannten Pockengallen auf den Blättern bemerkbar macht und die Ulmen-Gallenblattlaus. Bekämpft können beide mit verschiedenen Spritzmittel werden. Ebenso können Wühlmäuse dem Baum zusetzen, wenn sie die Wurzel schädigen. Schutz bieten Maschen- oder Drahtgitter, die bereits bei der Pflanzung im Wurzelbereich weitläufig ausgelegt werden. Generell gilt die Goldulme jedoch als robuster und pflegeleichter Baum, der solitär gepflanzt, mit seinen goldgelben Blättern den optischen Mittelpunkt eines Gartens bildet.

Die Prachtscharte ist eine überaus beliebte Zierpflanze.

Die Prachtscharte (Liatris spicata) ist eine blühende Schönheit, deren reizvolle weiße, rosa- und lilafarbene Blüten sich entlang einer Kerze von oben nach unten öffnen. Sie kann mit geringem Aufwand gezogen werden und ist daher auch für unerfahrene Gärtner, oder solche, die ihren farbenfrohen Garten mit möglichst geringem Arbeitsaufwand erhalten möchten, die ideale Blütenpflanze.

Die Prachtscharte ist ein exotisches Gewächs, dessen Ursprünge sich im Norden Amerikas befinden. In ihrer natürlichen Umgebung wächst die wilde Prachtscharte auf sonnigen Wiesen. Auch als Zierpflanze in den Gärten Europas bevorzugt die Liatris spicata einen warmen, sonnigen bis halbschattigen Standort, um ihre Blütenpracht voll entfalten zu können. Die Pflanze steht nicht gerne im Wasser, daher ist hohes Grundwasser nicht zu empfehlen. Da die Prachtscharte bis zu einem Meter groß werden kann, sollte ein Standort für sie ausgesucht werden, an dem sie ungehindert in die Höhe wachsen kann. Außerdem sollte sie nicht in die Nähe von Tannen, Kiefern oder Fichten gesetzt werden, da diese den Boden zu sehr auslaugen. Lavendel, Minze oder Rosen sind dafür die idealen Nachbarn. Zu anderen Prachtscharten sollte mindestens 15 cm Abstand gehalten werden.

Pflege der Prachtscharte

Die Liatris spicata ist sehr pflegeleicht und stellt kaum Ansprüche. Wie alle Pflanzen möchte die Prachtscharte ausreichend, aber nicht zu viel gegossen und gedüngt und hin und wieder zurückgeschnitten werden. Der ideale Boden für die Prachtscharte ist übrigens lockere Gartenerde, die mit Kalk, Kompost und ein wenig Mulch vermischt ist. Wurde sie in einen Topf gepflanzt, sollte sie alle paar Jahr umgetopft werden, um frische Erde zu erhalten.

Die Liatris spicata düngen

Wie alle Pflanzen möchte auch die Prachtscharte nur in der Wachstumsphase gedüngt werden, also im Frühling und Sommer. Am besten nützt der Dünger während der Blüte, hier kann alle vier bis sechs Wochen gedüngt werden. Als Düngematerial eignet sich Kompost und Kalk oder Teichwasser. Es können aber auch die Düngemittel für Blütenpflanzen aus dem Gartenmarkt verwendet werden. Auch der Mulch wirkt als Dünger, wodurch zusätzliche Mittel in geringerer Menge nötig sind.

Gießen mit Maß

Die Liatris spicata mag weder zu viel Nässe noch völlige Trockenheit. Sie sollte immer dann mit frischem Leitungswasser gegossen werden, wenn die oberste Erdschicht trocken ist, was mit dem Daumen leicht getestet werden kann. Falls Mulch verwendet wurde, muss weniger gegossen werden, da dieser das Wasser besser speichert als reine Erde. Wenn es im Herbst kälter wird, sollte das Gießen reduziert werden, denn eine zu hohe Feuchtigkeit im Winter überlebt die Prachtscharte meistens nicht.

Im Frührjahr und Herbst schneiden

Idealerweise wird die Prachtscharte zweimal im Jahr zurückgeschnitten. Einmal im Herbst, wenn die Blüten verwelkt sind, kann der Blütenstamm auf die Höhe der Blätter gestutzt werden (wer ihre prachtvolle Schönheit in einer Vase genießen möchte, kann ohne Nebenwirkungen auch den blühenden Stamm abschneiden). Mehr sollte nicht entfernt werden, da die Blätter die Wurzeln der Pflanzen vor der Winterkälte schützen. Erst im Frühjahr, noch bevor sie zu treiben beginnt, folgt der radikale Schnitt, bei dem die Liatris spicata etwa 10 Zentimeter über dem Boden mit einer Gartenschere gekappt und die abgestorbenen Blätter entfernt werden.

Schädlinge & Krankheiten

Die Prachtscharte ist sehr robust und wird von Krankheiten oder Schädlingen nur extrem selten befallen.

Die Prachtscharte richtig überwintern

Wurde die Prachtscharte im Garten gepflanzt, überwintert sie meist ohne Probleme. Wie schon erwähnt, sollten auch welke Blätter im Herbst als Schutz vor Frost nicht abgeschnitten werden. Gießen ist kaum notwendig, außer an frostfreien Tagen, und nur dann, wenn die Erde wirklich staubtrocken ist.

Wurde die Liatris spicata allerdings in einem Topf eingesetzt, sind die Wurzeln nicht ausreichend tief in der Erde, damit ihnen der Frost nichts anhaben kann. In diesem Fall überwintert man die Pflanze am besten in einem frostfreien Raum, der aber durchaus kalt sein darf (Garage, etc.) und gießt sie, um absolute Trockenheit zu vermeiden. Ist dies nicht möglich und muss die Prachtscharte dennoch im Winter draußen bleiben, kann der Topf und der untere Teil der Pflanze mit Gartenvlies eingewickelt werden, damit die Wurzeln nicht abfrieren.

Ist die Liatris spicata giftig?

Die Prachtscharte ist nicht giftig und stellt für den Menschen keinerlei Gefahr dar. Sie sollte allerdings auch nicht als Kaninchen- oder Meerschweinchenfutter verwendet werden, da die Tiere die Pflanze, vor allem in großen Mengen, nicht sehr gut vertragen.

Radieschen sind sehr genügsam, und gedeihen im Gemüsebeet ausgesprochen gut.

Zu Beginn einer jeden Saison warten Gärtner sehnsüchtig darauf, endlich wieder mit der Aussaat beginnen zu können. Die allseits beliebten Radieschen gehören zu den ersten Kulturen, die ungefähr ab Ende März direkt ins Freiland ausgebracht werden können.

Seit dem 16. Jahrhundert etablierten sie sich nach und nach in Europas Gärten und sind heute von den Gemüsebeeten nicht mehr wegzudenken.

Das Radieschen – Gut geeignet für „Gartenanfänger“

Das zur Familie der Kreuzblütengewächse zählende Radieschen (Raphanus sativus var. sativus) ist eng mit dem Rettich verwandt. Da es nur geringe Ansprüche stellt, eignet es sich sehr gut als „Anfängerpflanze“. Auch Kinder können sich daran versuchen, denn Radieschen stellen ihre Geduld auf keine allzu harte Probe. Die Knollen wachsen rasch heran und sind im günstigsten Fall bereits nach ca. drei bis vier Wochen erntereif. Das typische Radieschen ist rund und hat eine leuchtend rote Außenhaut. Einige Sorten weichen jedoch sowohl in der Form als auch farblich vom Standard ab, wie z. B. ‚Eiszapfen‘ (länglich, weiß),  ‚Poloneza‘ (rot-weiß), ‚Viola‘ (violett) oder ‚Zlata‘ (gelb)

Tipps zur Aussaat

Oft finden Radieschen Verwendung als Markiersaat für langsam keimende Kulturen, wie beispielsweise Möhren oder Petersilie. Sie sind auch gut für den Mischanbau mit Buschbohnen oder Salat geeignet. Die relativ kurze Kulturdauer lässt mehrere Aussaaten im Jahr zu: Radieschen können von März bis September angebaut werden. Die Sorten sind entsprechend ihrer Eignung für die Frühjahrs- bzw. Herbstkultur oder für den Anbau im Sommer auszuwählen, um gute Ernteergebnisse zu erzielen. Angaben dazu finden sich auf den Samentüten. Der ausgebrachte Samen muss mit Erde bedeckt werden, denn Radieschen sind Dunkelkeimer.

Die Keimtemperatur für das Saatgut liegt bei über 7 °C. Unmittelbar vor dem Radieschen-Anbau sollte der Boden keinen frischen Stallmist als Dünger bekommen. Außerdem muss beachtet werden: An der selben Stelle im Beet dürfen Kreuzblütler nicht auf Kreuzblütler folgen. Auch Unkräuter, die zu dieser Pflanzenfamilie gehören, werden besser regelmäßig entfernt, denn sie können Krankheiten auf die Nutzpflanzen übertragen.

Standortbedingungen und Ernte der Radieschen

Es sollte ein sonniger Standort gewählt werden. Das Erdreich muss locker und humos sein. Wichtig ist auch, dass es keine Steine enthält. Bei gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit (nicht zu verwechseln mit stauender Nässe) entwickeln sich die jungen Pflanzen recht schnell. Stehen sie zu eng, müssen sie ausgedünnt (verzogen) werden, damit sich die Knollen gut entwickeln können. Ein Abstand von ca. 4 cm zwischen den Jungpflanzen ist optimal. Es empfiehlt sich ein gestaffelter Anbau, indem ungefähr alle 14 Tage Radieschen ausgesät werden. So ist die kontinuierliche Versorgung gesichert, und es entsteht kein plötzliches Überangebot. Erntereife Radieschen sollten nicht zu lange im Boden verbleiben. Sie könnten ansonsten ihre Zartheit verlieren und statt dessen holzig werden.

Die Knollen lassen sich meist leicht aus der Erde ziehen und werden am besten bald nach dem Ernten verbraucht. Es versteht sich von selbst, dass sie vor dem Verzehr gründlich gesäubert werden müssen. Ihren scharfen Geschmack verdanken Radieschen den enthaltenen Senfölglykosiden, aus denen beim Verletzen der Zellen – beispielsweise durch Schneiden oder Kauen – Senföle gebildet werden. Besonders auf Butterbrot und in knackigen Salaten sind sie im wahrsten Wortsinn eine „runde Sache“.

Der Kopfsalat, auch Häuplsalat genannt ist gesund und wird bei uns das ganze Jahr über gegessen

Sein frischer Geschmack und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten machen den Kopfsalat, in Österreich auf Häuplsalat genannt (Lactuca sativa var. capitata) zu einem Küchen-Klassiker. Es lohnt sich, das beliebte Blattgemüse im eigenen Garten heranzuziehen, denn am besten schmeckt es unmittelbar nach der Ernte. Selbst Gartenanfänger werden in der Regel schnell erste Anbauerfolge erzielen. Kopfsalat lässt sich recht einfach kultivieren und ist innerhalb kurzer Zeit erntereif.

Der Kopfsalat – Anzucht und passende Beetnachbarn

Es gibt verschiedene Kopfsalatsorten, die sich unterschiedlich gut für die jeweiligen Anbauzeiträume eignen. Die Angaben auf den Samentüten sollten deshalb berücksichtigt werden (z. B. für frühen Anbau, für Sommeranbau oder für ganzjährigen Anbau geeignet). Eine erste Aussaat ins Freiland ist ab April möglich. Vorgezogene Setzlinge dürfen dann ebenfalls direkt ins Gemüsebeet, sofern sich der Boden schon etwas erwärmt hat. Wichtig ist, dass sie nicht zu tief eingepflanzt werden, da sich sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit keine schönen Köpfe bilden und die Pflanzen schnell zu faulen beginnen.

Wer den Häuplsalat selbst aus Samen heranziehen möchte, der sollte beachten, dass dieser am besten keimt, wenn die Temperatur etwas unter 20 °C liegt. Nach dem Aufgehen der Saat haben es die Pflanzen jedoch gern warm. Außerdem muss ständig auf genügend Bodenfeuchtigkeit geachtet werden. Beim Sommeranbau kommt es mitunter zu Problemen bei der Keimung, wenn die Außentemperaturen zu hoch sind. Besser ist es hier also, eine etwas kühlere Wetterperiode für das Ausbringen der Saat abzupassen. Die letzte Freiland-Aussaat erfolgt im Monat August.

Der Häuplsalat – Mischkultur mit anderen Gemüsesorten

Kopfsalat eignet sich bestens für die Mischkultur mit anderen Gemüsearten, wie beispielsweise Gurken, Hülsenfrüchten, Kohl, Kohlrabi, Möhren oder Zwiebeln. Da er sehr schnell im Wachstum ist, benötigt er nicht unbedingt ein eigenes Beet, sondern kann gut als „Lückenfüller“ zwischen andere Jungpflanzen gesetzt werden. Bis diese in ihrer Entwicklung so weit sind, dass sie mehr Platz benötigen, ist der Häuplsalat längst wieder abgeerntet. Auf diese Weise lässt sich wertvolle Anbaufläche einsparen, die dann für die Anpflanzung weiterer Garten-Delikatessen zur Verfügung steht. Kopfsalat verträgt sich auch mit nahen Verwandten, wie zum Beispiel Pflück- oder Schnittsalat. Als ungünstige Beetnachbarn gelten hingegen Petersilie und Sellerie. Beim Gießen sollten die Blätter möglichst wenig mit Wasser benetzt werden, da sonst die Gefahr von Schimmelbildung besteht. Es ist sinnvoll, den Häuplsalat morgens zu gießen. So haben sie tagsüber genügend Zeit zum Abtrocknen.

Geeigneter Standort, Ernte, Schädlinge und die Unart der „Schosserbildung“

Auf lockeren, humosen Gartenböden, die einen neutralen bis leicht basischen ph-Wert aufweisen, kommt Kopfsalat sehr gut zurecht. Die Pflanzen brauchen zwar viel Wasser, es darf jedoch keine stauende Nässe entstehen. Deshalb ist eine gute Durchlässigkeit des Bodens äußerst wichtig. Ein sehr heller, warmer und windgeschützter Standort ist ideal. Werden geeignete Sorten ausgewählt, so steht ungefähr von Mai bis Oktober frischer Kopfsalat aus dem Freiland zur Verfügung. Bereits acht bis zehn Wochen nach der Aussaat sind die Pflanzen erntereif. Für den Eigenbedarf empfiehlt es sich, in Abständen von einigen Wochen jeweils nur kleinere Stückzahlen anzubauen, damit kein plötzliches Überangebot entsteht. Kopfsalat wird am besten nach Bedarf geerntet, da er druckempfindlich ist und sich nicht lange lagern lässt. Weil die Blätter meist roh gegessen werden, ist es besonders wichtig, sie vor dem Verzehr gründlich zu reinigen.

Schnecken auf dem Kopfsalat

Schnecken und Blattläuse sind arge Feinde der Salatpflanzen. In schneckenreichen Gegenden kann daher der Salatanbau zu einer ärgerlichen Angelegenheit werden. Es gibt spezielle Kopfsalatsorten, die eine gewisse Blattlaus-Resistenz aufweisen. Auch gegen den falschen Mehltau und das Salatmosaikvirus sind einige Züchtungen widerstandsfähiger als andere. Ebenfalls sortenabhängig ist die Neigung, zu bestimmten Jahreszeiten vermehrt die sogenannten „Schosser“ zu bilden. Dabei entwickelt sich innerhalb kurzer Zeit ein Stängel samt Blüte – der Salat „schießt“ in die Höhe und sein Geschmack wird bitter. Das „Schießen“ oder „Schossen“ lässt sich nur vermindern, indem Sorten gewählt werden, die für den Anbau in der jeweiligen Jahreszeit geeignet sind.

Das Leberblümchen findet man oft im Wald oder auf kleinen Lichtungen.

Das Gewöhnliche Leberblümchen (Hepatica nobilis) zählt zu den ersten blühenden Wildpflanzen, die uns das neue Jahr schenkt. Bereits im Vorfrühling ist der braune Blätterteppich des Waldbodens mit den kleinen blauen Blütensternen bestickt. Auch im Garten kann das hübsche Hahnenfußgewächs eine frühe Zierde sein.

Der Wald erwacht zu neuem Leben

Bevor sich das Blätterdach der Bäume schließt und den Waldboden beschattet, profitieren viele Pflanzen der Krautschicht vom jetzt noch reichlich vorhandenen Lichtangebot. Zu ihnen gehört auch das Gewöhnliche Leberblümchen. In alten Eichen- oder Buchenwäldern, die auf kalkhaltigen Böden stocken, fühlt es sich besonders wohl. Seine meist blauen bis violetten Blüten erscheinen oft schon Anfang März, bevor sich die neuen Laubblätter an die Oberfläche wagen.

Manchmal treten auch weiß oder rosa blühende Farbvarianten auf. Insekten finden beim Leberblümchen keinen Nektar. Es eignet sich jedoch gut als Pollenspender. Die Anzahl der Blütenblätter ist nicht immer einheitlich: Sie variiert zwischen fünf und zwölf Stück pro Blüte. Häufig sind es sechs oder sieben. Geht der Tag dem Ende entgegen, schließen sich die Blüten. Bei Regenwetter werden sie auch tagsüber nicht geöffnet.

Haben Leberblümchen eine Heilwirkung?

Den eigentümlich geformten, dreilappigen Laubblättern verdankt das Gewöhnliche Leberblümchen sowohl seinen deutschen als auch seinen botanischen Namen „Hepatica“. Der griechische Begriff „hepar“ bedeutet „Leber“. Die Blattform weist – mit etwas Fantasie betrachtet – eine entfernte Ähnlichkeit mit der menschlichen Leber auf. In der Vergangenheit veranlasste dieser Umstand die Verfechter der Signaturenlehre dazu, Leberblümchen als „Heilpflanzen“ bei Leberleiden einzusetzen. Die Pflanzen enthalten jedoch in allen Teilen Giftstoffe. Heute haben Leberblümchen keine medizinische Bedeutung mehr, und es besteht kein Anlass, sich den Gefahren einer möglichen Vergiftung durch falsche Anwendung auszusetzen. Im eigenen Interesse ist es also besser, sich an den zarten Blüten zu erfreuen und das dekorative Gewächs ausschließlich als Zierpflanze und nicht aufgrund der Heilwirkung zu kultivieren.

Naturschutz und verwandte Arten des Hepatica nobilis

Wer Leberblümchen im eigenen Garten haben will, sollte stets auf das Angebot des Fachhandels zurückgreifen, um die Wildbestände zu schützen und zu bewahren. Sind die Pflanzen auch noch so schön – das Abpflücken oder gar Ausgraben an ihren natürlichen Standorten ist streng verboten. Eine interessante Garten-Alternative zum Gewöhnlichen Leberblümchen ist das Siebenbürger Leberblümchen (Hepatica transsylvanica). Es besitzt eine etwas andere Blattform und weist größere Blüten auf. Auch in Asien und Nordamerika hat unser heimisches Leberblümchen Verwandtschaft. Insbesondere die asiatischen Zuchtformen warten oft mit außergewöhnlichen Blütenfarben und -formen auf. Einige Sammler sind bereit, für solche Raritäten enorme Preise zu zahlen. Diese kleinen Kostbarkeiten werden am besten im Topf kultiviert, um sie besser vor ungünstiger Witterung und Schädlingsbefall schützen zu können.

Leberblümchen im Garten

Der Waldstaudengarten stellt einen günstigen Lebensbereich für das Gewöhnliche Leberblümchen dar. Hier lässt es sich gut mit Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Echtem Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), Hohlem Lerchensporn (Corydalis cava) oder verschiedenen Nieswurzarten (Helleborus) kombinieren. Ältere sommergrüne Bäume und Sträucher bilden den schützenden Rahmen für die zarten Frühblüher. Sie lassen im zeitigen Frühjahr genügend Licht an den Boden, während sie im Sommer den nötigen Schatten spenden. Das herabgefallene Herbstlaub sollte liegen bleiben. Kühle, luftfeuchte Standorte sowie frische, lockere, humusreiche und kalkhaltige Lehmböden sind gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Ansiedlung von Leberblümchen.

Außerdem gilt: Bitte nicht stören! Die Wurzeln reichen recht tief in den Boden hinein. Umpflanzen ist deshalb problematisch. Mit der Zeit breiten sich Leberblümchen von selbst aus, wenn ihnen die Standortbedingungen zusagen. Bei der Vermehrung sind auch Ameisen behilflich. Sie sammeln die Samen wegen ihrer nährstoffreichen Anhängsel, den sogenannten Elaiosomen. Die Samenkörner selbst interessieren sie jedoch nicht, und so werden diese mit der Zeit über größere Flächen verteilt.

Samtige Blüten in vielen Nuancen von zart bis kräftig, manchmal gefüllt, oft mehrfarbig oder mit einer weißen, puderartigen Substanz überzogen – das Erscheinungsbild der sogenannten Bastard-Aurikeln ist faszinierend vielfältig und regt die Sammellust an.

So geschieht es nicht selten, dass einzelne, aus Neugier erworbene Pflanzen schnell Gesellschaft von ihren farbenfrohen Verwandten bekommen.

Aurikeln waren einst begehrte Sammelobjekte

Die Bastard-Aurikel (Primula x pubescens) gehört zur überaus artenreichen Gattung der Primeln. Sie entstand als Naturhybride aus der gelb blühenden Alpen-Aurikel (Primula auricula) und der Behaarten Primel (Primula hirsuta), die purpurfarbene Blüten hervorbringt. Seit sie in Menschenhand gelangte, entstanden im Laufe der Zeit immer mehr interessante Zuchtformen. Die Blüten etlicher Sorten bestechen durch ihr perfektes Ebenmaß und die aufsehenerregenden Farbgebungen. Einst waren die vielgestaltigen Pflanzen als Sammelobjekte ähnlich begehrt wie Tulpen, gerieten dann aber wieder etwas in Vergessenheit.

Charakteristisch für Aurikeln ist eine pudrige Schicht, die oft – mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt – auf den Laub- und Blütenblättern zu finden ist. Sie wird als „Farina“ bezeichnet, abgeleitet vom dem lateinischen Begriff für „Mehl“. Die sukkulenten Blattrosetten sind immergrün. Hauptblütezeit ist ungefähr von Anfang April bis Mitte Mai. Achtung: Die Substanz Primin, die in vielen Primelarten enthalten ist, gilt als starkes Kontaktallergen. Allerdings ist die Konzentration in den Pflanzen je nach Art unterschiedlich hoch. Bei besonders empfindlichen Menschen oder solchen, die bereits eine Primelallergie haben, reichen jedoch manchmal sehr geringe Mengen davon aus, um allergische Hautreaktionen auszulösen.

Anpflanzen im Gartenbeet oder Topf?

Bastard-Aurikeln werden je nach Aussehen und Verwendungszweck in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Es gibt darunter einige, die problemlos im Garten ausgepflanzt werden können, wie zum Beispiel  die Gruppe der Beet-Aurikeln. Ein guter Standort findet sich beispielsweise im lichten Schatten einer Steingartenanlage. Gruppenpflanzungen sind besonders effektvoll. Das Gegenteil zu den robusten Beet-Aurikeln stellen die Schau-Aurikeln dar. Sie wurden und werden speziell für Ausstellungen gezüchtet und benötigen mehr Zuwendung. Schau-Aurikeln, deren interessante Wirkung oft von einer auffälligen Farina ausgeht, sind recht empfindlich: Eine unbedachte Berührung, ein Wassertropfen – schon ist die weiße Bemehlung beschädigt und die perfekte Ausstrahlung dahin. Die Unterbringung im ungeschützten Gartenbeet ist für diese kleinen „Diven“ also indiskutabel – Wind und Regen würden hier schnell ihr zerstörerisches Werk vollbringen.

Die Kultur der Schau-Aurikeln erfolgt deshalb üblicherweise in Töpfen, die sich an einem überdachten Standort befinden sollten. Aurikeltöpfe zeichnen sich dadurch aus, dass sie der langen Pfahlwurzel aufgrund ihrer Höhe genügend Platz zur Ausdehnung bieten. Natürlich können auch alle anderen Aurikeln in solchen Töpfen kultiviert werden. So lässt sich eine Kollektion auch auf engem Raum wunderbar präsentieren. Früher stellten Sammler ihre zahlreichen Lieblinge in sogenannten „Aurikeltheatern“ aus. Als solche wurden überdachte, regalartige Gestelle bezeichnet, auf denen die eingetopften Pflanzen in mehreren Etagen wirkungsvoll präsentiert werden konnten. Viele Balkone und Terrassen bieten heute ähnlich gute Bedingungen für einen Aurikel-Topfgarten, wenn sie eine Überdachung haben und die Sonneneinstrahlung nicht zu stark ist. Hier können die kleinen Schönheiten auf Blumentreppen angeordnet und so aus nächster Nähe bewundert werden.

Pflege und Vermehrung der Bastard-Aurikeln

Kälte macht den Bastard-Aurikeln wenig aus – schließlich gehören ihre Vorfahren zu den alpinen Pflanzen. Übermäßige, stauende Nässe lässt sie jedoch schnell dahinsiechen. Auch direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze – wie beispielsweise in der Mittagszeit – bekommen ihnen nicht gut. Das Klima muss deshalb eher kühl sein, und der Standort sollte sich im Halbschatten befinden. Ein gut dränierter Boden trägt ebenfalls zum Gedeihen bei. Leider werden Aurikeln oft von Schnecken angefressen. Weitere Schädlinge sind Dickmaulrüssler und Wurzelwollläuse. Verwelkte Blüten können abgeschnitten werden, wenn keine Samenbildung erwünscht ist. Die Pflanzen sparen dadurch Kraft ein.

Bilden die Aurikeln Nebenrosetten aus, können diese zur Vermehrung verwendet werden. So erhält man sortenreinen Nachwuchs zum Tauschen mit Gleichgesinnten oder für den Eigenbedarf. Bastard-Aurikeln lassen sich auch durch Samen vermehren. Die Eigenschaften der Sämlinge werden jedoch in vielen Fällen nicht identisch mit denen ihrer Elternpflanzen sein. Das muss nicht unbedingt als Nachteil angesehen werden, denn farbige Überraschungen bringen Abwechslung in den Garten. Zum Überwintern benötigen auch die im Topf gehaltenen Aurikeln niedrige Temperaturen. Stehen sie zu warm, kann es passieren, dass sie im kommenden Frühjahr schlecht oder gar nicht blühen.

Der Sommerflieder (Buddleja) ist bei Schmetterlingen überaus beliebt.

Sommerflieder (Buddleja davidii) – der optimale Blütenstrauch für den Garten

Wer gern Schmetterlinge beobachtet, der kommt wohl kaum um dieses Ziergehölz herum: Der Sommerflieder (Buddleja davidii) wird nicht ohne Grund auch als Schmetterlingsstrauch oder Schmetterlingsflieder bezeichnet, denn seine Blüten ziehen Tagpfauenauge, Admiral und Co. magisch an.

In den Sommermonaten haben etliche beliebte Ziersträucher ihre Blütezeit bereits hinter sich. Umso mehr freuen sich viele Menschen, dass um diese Zeit ein so hübsches Blütengehölz wie der Sommerflieder die Gärten verschönert. Mit seinen üppigen Blütenständen ist er eine Bereicherung für jeden Garten oder Vorhof!

Der Schmetterlingsstrauch – ein pflegeleichter Blütenstrauch

Bei der Pflege des Sommerflieders kann nur wenig schief gehen. Frostschäden machen ihm in rauen Gegenden allerdings manchmal zu schaffen. Oft regeneriert er sich jedoch wieder. Über Folgendes sollte man sich vor der Anpflanzung im Klaren sein: Dort, wo er gute Wachstumsbedingungen vorfindet, vermehrt er sich zahlreich durch Selbstaussaat und kann leider sogar zur Plage werden. Ein vollsonniger Standort sagt ihm besonders zu. Der Boden sollte kalkhaltig und durchlässig sein. Mit zeitweiliger Trockenheit kommt das Gehölz gut zurecht.

Den Sommerflieder schneiden – die richtige Schnitttechnik

Die Schnittverträglichkeit des Sommerflieders ist wirklich erstaunlich. Erhält er jährlich im Frühling einen kräftigen Rückschnitt, kommt das seiner Blühleistung zugute. Noch im selben Jahr bildet er an den neuen Trieben zahlreiche Blütenstände aus, die sich über mehrere Wochen hinweg entfalten. Sommerflieder eignet sich für gemischte Blütenhecken, kann aber auch in Einzelstellung sehr attraktiv wirken. Der Platz für seinen Standort sollte nicht zu eng bemessen werden.

Gartenjournal Tipp!

Wie schneide ich Sommerflieder richtig?

Grundsätzlich gilt: keine Angst den Sommerflieder zu schneiden! Der Schmetterlingstrauch ist sehr robust und wächst sehr schnell. Um eine schöne Form und reiche Blütenstände zu erhalten,  gilt es jedoch einige wichtige Punkte beim Schnitt beachten.

Der Sommerflieder sollte 2x im Jahr zurückgeschnitten werden.

Während der Vollblüte können bereits immer wieder Blütenstände entfernt werden um das Wachstum einzudämmen.

• Verwelkte Blütenköpfe vor der Bildung von Samenkapseln abschneiden
• Der jeweiligen Trieb wird beim nächsten Blattansatz oder Blütenansatz geschnitten.

Der große Rückschnitt wird am besten vor Beginn des Frühlings durchgeführt wenn die Nächte frostfrei sind. Meist kann man den Strauch bereits Anfang März schneiden. Grundsätzlich werden alle neuen Triebe aus dem Vorjahr zurückgeschnitten – bis zu den sogenannten Augen oder Astgabelungen. Der Strauch verliert dadurch ca. 2/3 seiner Höhe.

• Anfang März
• Alle neuen Triebe des Vorjahres über den Astgabeln  zurückschneiden
• Altes, dürres Gehölz bodennah schneiden

Buddleja – Blütenfarben von Weiß bis Dunkelviolett

Die Farbpalette ist tatsächlich mit der des Flieders (Syringa) vergleichbar; auch die Blütenstände haben eine gewisse Ähnlichkeit. Der Sommerflieder gehört jedoch einer anderen Pflanzenfamilie an. ‚Black Knight‘ zählt zu den dunkelsten Sorten: Die Blüten weisen ein tiefes Violett auf. ‚Royal Red‘ besticht mit großen Rispen in Purpurrot. In reinem Weiß blüht ‚White Profusion‘. Rosa Sorten gibt es auch, wie zum Beispiel ‚Fascination‘. Verwelktes bleibt noch lange an den Sträuchern haften. Besonders bei weiß blühenden Sorten wird dieser Umstand manchmal als störend empfunden. Es gibt zwar die Möglichkeit, Abgeblühtes zu entfernen. Allerdings muss dann häufig ausgeschnitten werden, weil die Rispen zeitlich versetzt zur Blüte gelangen.

Übrigens ist der Sommerflieder keine Futterpflanze für heimische Schmetterlingsraupen. Auf den ersten Blick scheint es zwar nicht so, aber auch die erwachsenen Schmetterlinge kommen ohne den Strauch gut zurecht, wenn sie statt dessen genügend einheimische Blütenpflanzen in ihrem Umfeld vorfinden. Für einen schmetterlingsfreundlichen Garten ist der Sommerflieder also nicht unbedingt erforderlich. Vielmehr erleichtert er den Menschen die Beobachtung der Falter.

Der Sommerflieder als invasiver Neophyt

Der Sommerflieder gelangte aus Asien nach Europa und erfreut sich hier großer Beliebtheit als Zierpflanze. Offenbar hat er sich bestens in seiner neuen Heimat eingelebt, denn in einigen Gegenden vermehrt er sich so stark, dass er dort als lästiges Unkraut angesehen wird. Wer in einem solchen Gebiet lebt, sollte zugunsten des Schutzes der heimischen Natur auf eine Anpflanzung verzichten. Es besteht sonst die Gefahr, dass einheimische Wildpflanzen im großen Stil vom Sommerflieder verdrängt werden. Sehr gern siedelt er sich in Mauerfugen oder auf Schotterflächen an. Diese Vorliebe ist nicht immer unproblematisch: Sie kann beispielsweise zur Zerstörung von Mauerwerk führen. Auch auf Bahnanlagen sind die Sträucher ungebetene Gäste, da sie dort immer wieder mit einigem Aufwand entfernt werden müssen.

Abgesehen davon, dass es sowieso eine Unsitte ist, sollte man keinen Grünabfall in der Natur entsorgen. Auf diese Weise gelangen häufig Gartenpflanzen in die „Wildnis“, die dort das natürliche Gleichgewicht durcheinanderbringen – oftmals zum Vorteil der sogenannten invasiven Neophyten, zu denen auch der Sommerflieder zählt. Der Ausbreitungsdrang des Gehölzes lässt sich etwas eindämmen, indem die verwelkten Blütenstände regelmäßig abgeschnitten werden, sodass sich keine Samen bilden können. Jedoch ist das mit einiger Arbeit verbunden. Wer dafür keine Zeit hat, sollte vielleicht auch über Alternativen zu diesem Strauch nachdenken.

Wenn die Sonne die zahlreichen Lippenblüten des Echten Lavendels erwärmt, entströmt ihnen jenes unverwechselbare Aroma, das die Pflanze bzw. ihre Duftstoffe zu einem Klassiker der Kosmetik- und Parfümindustrie gemacht hat. Im Garten entzückt er Menschen und Insekten gleichermaßen. Beliebt sind auch die mit getrockneten Lavendelblüten gefüllten Duftsäckchen oder Duftkissen.

Idealbesetzung für den Duftgarten

Der echte Lavendel (Lavendula Angustifolia) passt perfekt in jeden Duftgarten.

Der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia) ist ein mediterraner Halbstrauch. Die Pflanze passt hervorragend in Duftgärten. Neben den Blüten besitzt auch das Laub einen aromatischen Geruch. Dieser tritt besonders deutlich zutage, wenn es leicht zwischen den Fingen zerrieben wird. Wer die Farbe und den Duft des Lavendels mag, der sollte ihn unbedingt an einem sonnigen Sitzplatz anpflanzen, um das Mittelmeer-Flair, das er verbreitet, voll auskosten zu können. Ist genügend Platz vorhanden, lautet das Motto außerdem: „Klotzen und nicht kleckern!“ Zwar ist schon ein einzelner Lavendelstrauch im Garten ein Genuss für Augen und Nase. Doch eine weitaus beeindruckendere Wirkung wird erzielt, wenn sich die duftenden Blütenwolken beispielsweise entlang eines Weges als Einfassung entfalten dürfen. Eine solche Bepflanzung mit Lavendula Angustifolia sieht übrigens auch im Winter noch recht gut aus, denn die graugrünen, leicht filzigen, nadelförmigen Blätter bleiben in der kalten Jahreszeit an den Zweigen haften.

Größere Lavendel-Anpflanzungen bringen wahre Blütenmeere hervor, in denen sich Bienen, Hummeln und Schmetterlinge – so scheint es zumindest – vor Freude nicht zu lassen wissen. Unermüdlich summen, brummen oder flattern sie von Blüte zu Blüte. Die dezente „Hintergrundmusik“, die sie dabei erzeugen, kann sehr entspannend wirken. Besonders für Kinder dürften die vielen Falter interessant sein, die sich hier gut beobachten lassen.

Der Echte Lavendel: Standortansprüche und passende Nachbarpflanzen

Den Echten Lavendel kennen und lieben die meisten in der Blütenfarbe Violett. Einige rosa oder weiß blühende Züchtungen sind aber ebenfalls erhältlich. Oft wird für Lavendula Angustifolia die Benachbarung mit Rosen angepriesen. Jedoch gibt es noch weitere Möglichkeiten, Lavendel in die Gartengestaltung einzubinden. Sofern violette Sorten (z. B. ‚Hidcote Blue‘ oder ‚Munstead‘) verwendet werden, bringt die Benachbarung mit gelb blühenden Stauden oder Halbsträuchern leuchtende Gartenbilder im Komplementärkontrast hervor. Die Pflanzpartner sollten volle Sonne, Trockenheit und lockere, kalkhaltige Böden vertragen, damit sie auf Dauer mit dem lavendeltypischen Standort zurechtkommen.

Currykraut (Helichrysum italicum), Färberkamille (z. B. Anthemis tinctoria ‚Dwarf Form‘) oder Graues Heiligenkraut (Santolina chamaecyparissus) haben ähnliche Ansprüche und stehen dem Lavendel gut zu Gesicht. Dieser passt auch bestens in den oberen Bereich einer Kräuterspirale. Dort herrschen im Idealfall Bedingungen vor, wie er sie am Naturstandort bevorzugt: Er wächst z. B. wild an sonnendurchfluteten, trockenen und steinigen Hängen des Mittelmeerraumes.

Hinweise zur Pflege und Vermehrung des Lavendula Angustifolia

Damit seine kompakte Wuchsform erhalten bleibt, sollte Lavendel jährlich geschnitten werden. Die beste Zeit dafür ist im Frühjahr vor dem neuen Austrieb gekommen, wenn kein starker Frost mehr zu erwarten ist. Die Triebe des Lavendula Angustifolia kann man dann ungefähr um ein bis zwei Drittel kürzen. Außerdem werden alle vertrockneten und erfrorenen Zweige entfernt. Aus vollständig verholzten Pflanzenteilen treibt der Lavendel normalerweise nicht mehr aus. Bei älteren Exemplaren ist deshalb beim Rückschnitt etwas Fingerspitzengefühl erforderlich, damit nicht zu tief in das sogenannte „alte Holz“ geschnitten wird.

Die Hauptblütezeit beginnt im Juni. Gegen diverse Schädlinge ist der Lavendel recht widerstandsfähig und wird in der Regel auch nicht von Schnecken angefressen. Bei zu viel Feuchtigkeit kann er anfällig für Krankheiten werden. Staunässe lässt ihn innerhalb kurzer Zeit dahinsiechen. Vor starkem Frost sollte das wärmeliebende Gewächs geschützt werden. Manchmal sät sich der charmante Lippenblütler von selbst im Garten aus, wenn er günstige Bedingungen vorfindet. Sicherer ist es jedoch, den Lavendel durch Stecklinge zu vermehren. Die Blüten eignen sich übrigens hervorragend als Schnittblumen für die Vase. Auch in getrocknetem Zustand behalten sie für lange Zeit ihren Duft und ihre Farbe.