Grünkohl (Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica) ist ein schmackhaftes, vitamin- und ballaststoffreiches Wintergemüse. Traditionell werden die Blätter dieser kopflosen Kohlart in zerkleinerter und gekochter Form als Beilage zu deftigem Essen gereicht. Viele genießen ihn gern zu regionalen Wurstspezialitäten oder Gänsebraten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich in den einzelnen Anbaugebieten sehr unterschiedliche Namen für das Kreuzblütengewächs mit den typischen gekrausten Blättern: So wird er zum Beispiel in einigen Gegenden auch als Braunkohl bezeichnet.

Die „Ostfriesische Palme“ in Norddeutschland

Noch ausgefallener mutet die Bezeichnung „Ostfriesische Palme“ an, womit eine spezielle, sehr hoch wachsende Grünkohlsorte gemeint ist. Diese deutet schon auf ein wichtiges Grünkohl-Anbaugebiet hin, nämlich Norddeutschland. Hier hat sich rund um das leckere Gemüse eine lebendige Tradition entwickelt. Die Märkte in der Vorweihnachtszeit sind ohne Grünkohl ebenfalls kaum vorstellbar. Früher galt er als typisches „Arme-Leute-Essen“. Grünkohl war einer der wenigen Vitamin-Spender, die der armen Bevölkerung während des Winters zur Verfügung standen. Die für Menschen ungenießbaren Pflanzenteile wurden ebenfalls noch verwertet: Sie dienten als Viehfutter. Heute ist bekannt, dass Grünkohl neben etlichen Vitaminen auch viel Kalzium enthält. Vor der Zubereitung sollte er auf jeden Fall gründlich gesäubert werden, denn in den krausen Blättern (deren harte Mittelrippen nicht mit verarbeitet werden) verfängt sich so einiges an Schmutzresten.

Grünkohl – Anbau und Ernte

Grünkohl muss nicht immer grün sein: Einige Zuchtformen warten auch mit bläulichen oder sogar rötlich-violett gefärbten Blättern auf. Die schnellwüchsigen Pflanzen können – je nach Sorte – recht hoch werden und bilden erst im zweiten Standjahr gelbe Blüten aus. Im Interesse der Bodengesundheit darf Grünkohl nicht auf Flächen angebaut werden, die im Vorjahr schon mit Kreuzblütengewächsen, wie beispielsweise anderen Kohlarten, Kohlrabi, Radieschen, Rettich, Gartenkresse oder Rucola bepflanzt waren. Auch unter den Gründüngungspflanzen gibt es einige Kreuzblütler, wie zum Beispiel Senf oder Raps. Nach dem Grünkohlanbau ist es ebenfalls sehr wichtig, die Fruchtfolge einzuhalten, um Krankheiten (wie z. B. Kohlhernie) vorzubeugen.

Diese Schädlinge bedrohen den Grünkohl

Leider kommt es öfter vor, dass einige Schädlinge dem Grünkohl und seinem Gärtner das Leben schwer machen. Dazu gehören beispielsweise die Kohlmottenschildlaus und der Kohlweißling. Unter der gefürchteten Kreuzblütler-Krankheit namens Kohlhernie leidet der Grünkohl seltener als andere Kohlarten. Jedoch kann er die Erreger übertragen, ohne selbst nennenswerte Symptome zu zeigen. Kohlreste, egal welcher Art, sollten deshalb nicht auf dem Komposthaufen entsorgt werden. Grünkohl ist im Vergleich zu anderen Kohlarten recht anspruchslos. Selbst im leichten Schatten gedeiht er noch zufriedenstellend. Ideal ist jedoch ein heller Standort. Für die Kultur eignen sich am besten frische, lockere, humus- und nährstoffreiche Böden mit neutralem ph-Wert sowie ein feuchtes, niederschlagsreiches Klima.

Die Aussaat an Ort und Stelle ist von Mitte Mai bis in den Juli hinein möglich. Von Mitte Juni bis etwa Mitte August können junge Grünkohl-Pflanzen ins Freiland gesetzt werden. Die Haupterntezeit beginnt meist im November. Niedrige Temperaturen – es müssen jedoch nach neuesten Erkenntnissen nicht unbedingt Minusgrade sein – sorgen dafür, dass die Blätter noch schmackhafter und bekömmlicher werden. Diese können je nach Bedarf in der gewünschten Menge abgeerntet werden. Der robuste Grünkohl verträgt Temperaturen bis etwa – 8 °C. Allerdings hängt die Frostverträglichkeit, neben weiteren Faktoren, auch von der angepflanzten Sorte ab.

Gelbe Blütensterne, die schon von weitem leuchten, machen einige Topinambur-Sorten (Helianthus tuberosus) zum attraktiven Blickfang am Gartenzaun. Doch das hübsche Aussehen ist nur ein angenehmer „Nebeneffekt“.

Eigentlich werden die mehrjährigen Korbblütler als Nutzpflanzen kultiviert. Aus Nordamerika gelangten die ersten Topinambur-Knollen nach Europa. Nach ihrem Bekanntwerden schätzte man die Pflanzen hier lange Zeit als Nahrungs- bzw. Futterlieferanten. Besonders in Frankreich waren sie sehr populär. Als dann im großen Stil Kartoffeln als Grundnahrungsmittel angebaut wurden, geriet die Topinambur etwas in Vergessenheit.

Seit einigen Jahren wird ihr jedoch wieder mehr Beachtung geschenkt. Ihre essbaren Knollen sind schmackhaft, ballaststoffreich und kalorienarm. In der Küche können sie vielseitig verwendet werden: Es lassen sich beispielsweise Salate, Suppen, Bratlinge und sogar Spirituosen daraus herstellen. Nach dem Verzehr verursachen sie jedoch oft starke Blähungen. Wer weiß, dass er schnell davon betroffen ist, sollte sich also beim Genuss lieber in Zurückhaltung üben. Kraut und Knollen eignen sich auch als Futter für verschiedene Haustiere.

Topinambur – Standortbedingungen, Krankheiten und Schädlinge

Die Topinambur wird manchmal auch als „Erdbirne“ oder „Erdartischocke“ bezeichnet und ist mit der allseits bekannten und beliebten Sonnenblume (Helianthus annuus) verwandt. An Attraktivität und Nützlichkeit kann sie es durchaus mit ihr aufnehmen. Im Garten lässt sich die robuste Pflanze spielend leicht ansiedeln. Schwerer ist es hingegen, sie dort in die Schranken zu weisen, denn Topinambur wuchert stark. Sogar Teilstücke der Knollen sind oft in der Lage, neue Exemplare hervorzubringen. Wer diese übermäßige Ausbreitung verhindern möchte, sollte gleich zu Anbaubeginn an das Einbringen einer Wurzelsperre denken.

Feuchter Boden und sonnige Lage

Die Kultur ist recht einfach. Nicht zu schwere und ausreichend feuchte Böden in sonniger bis halbschattiger Lage bieten ideale Voraussetzungen für gutes Gedeihen. Staunässe bekommt der Pflanze nicht gut. Von Schädlingen und Krankheiten wird Topinambur nur selten heimgesucht. Hin und wieder kann ein Befall mit Echtem Mehltau auftreten. Der nussige, süßliche Geschmack der Knollen ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Wühlmäuse interessant. Diese können große Teile der Ernte zunichte machen, wenn sie niemand daran hindert.

Anbau und Ernte der Knollen

Topinambur-Knollen werden am besten im zeitigen Frühjahr in die Erde gebracht. Beim Wachstum legen die Pflanzen ein recht flottes Tempo vor: In relativ kurzer Zeit entsteht eine hohe, grüne „Wand“, die sich – je nach Sorte – vom Spätsommer bis zum Frostbeginn mit sehr vielen oder nur vereinzelt auftretenden gelben Blüten schmückt. Falls vorhanden, eignen sie sich gut als Schnittblumen für die Vase. Bei manchen besonders späten Sorten kommt es allerdings oft gar nicht zur Blütenbildung. Aufgrund ihrer Höhe und Dichte kann die Topinambur auch als sommerlicher Wind- und Sichtschutz eingesetzt werden. Im Spätherbst stirbt das Kraut jedoch ab und treibt erst im Frühjahr aus den im Boden verbliebenen Knollen wieder neu aus.

Das Wintergemüse – frosthart bis -30 Grad

Topinambur ist ein Wintergemüse, das einiges aushalten kann: Die Knollen gelten als frosthart bis -30 °C! Deshalb dürfen sie den ganzen Winter über in der Erde bleiben. Ungefähr ab November kann je nach Bedarf die gewünschte Menge ausgegraben werden. Solange der Boden nicht gefroren ist, steht einer ständigen Ernte nichts im Wege. Sind die Knollen einmal gerodet, sollten sie möglichst zügig verbraucht werden.

Mehr:

http://de.wikipedia.org/wiki/Topinambur

http://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/Topinambur-Unbekannte-Wunderknolle-214393.html

Besitzer von Gemüsegärten wissen es bereits: Vor dem Genuss sind zahlreiche Pflegearbeiten zu erledigen, wie beispielsweise das Jäten von Unkraut oder das Bewässern. Dicht bepflanzte Flächen tragen jedoch zur Minimierung des Arbeitsaufwandes bei. So mindern sie beispielsweise die Überlebens-Chancen unerwünschter Wildkräuter und verhindern die allzu schnelle Austrocknung des Bodens.

Kein Platz für einen Gemüsegarten?

Wo kein Platz mehr für Gemüse ist, können dekorative Küchenkräuter und Blumen die Lücken füllen. Sie zaubern mit ihren Düften und Farben noch mehr Leben in den Gemüsegarten. Kunterbunte Üppigkeit entsteht dann wie von selbst. Außerdem erhöht sich der Nutzwert der verfügbaren Beetfläche: Neben einer sättigenden Mahlzeit finden sich oftmals in direkter Nachbarschaft passende Gewürze oder das Material für einen hübschen Strauß zur Tischdekoration. Dem Charme eines solchen ländlichen Gartens mit seiner prachtvollen Fülle aus knackigem Gemüse, frischen Kräutern und bunten Blumen kann sich wohl kaum jemand völlig entziehen.

Schön und nützlich zugleich – Kräuter mit besonderer Schmuckwirkung

Mehrjährige Kräuter wie Dost bzw. Oregano (Origanum vulgare), Echter Lavendel (Lavandula angustifolia) und Ysop (Hyssopus officinalis) blühen in den Farben Weiß, Rosa oder Violett. Sie schmücken den Gemüsegarten den ganzen Sommer über und sind während ihrer langen Blütezeiten Insektenmagneten ersten Ranges: Die emsigen „Bestäuber“ werden scharenweise von ihnen angelockt. Außerdem eignen sie sich bestens für Blumen- bzw. Kräutersträuße. Sie sollten nicht direkt im Gemüsebeet stehen, da mit der Zeit recht ausladende Exemplare aus ihnen werden können. Auf Randstreifen, dort wo die Gartenarbeit nicht durch sie behindert wird, stellen diese Dauerblüher jedoch eine große optische Bereicherung dar.

Dill wächst hervorragend im Gemüsegarten

Dill (Anethum graveolens) sät sich oft im Gemüsegarten aus und gedeiht an Stellen, die er selbst wählen darf, meist besonders prächtig. An geeigneten Plätzen kann ihm diese Freiheit ruhig hin und wieder gegönnt werden. Seine zarten, gefiederten Blätter sowie die grün-gelben Blütendolden sind eine ganz besondere Zierde. Beeteinfassungen aus niedrigen Küchenkräutern wie Schnittlauch (Allium schoenoprasum) oder Echtem Thymian (Thymus vulgaris) machen wenig Arbeit und bilden einen gut aussehenden grünen Rahmen. Zusätzlich lenken sie zur Blütezeit die Aufmerksamkeit von Menschen und „Nutzinsekten“ gleichermaßen auf sich.

Zierende Gemüsearten und leuchtende Ringelblumen

Gemüse verfügt manchmal über einen enormen Zierwert. Eindrucksvolle Beispiele sind diverse Kulturformen des Mangolds (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens) mit ihren bunt gefärbten Blattstielen in den Farben Weiß, Gelb, Orange, Rosa und Rot. Diese haben es übrigens schon als Schmuckpflanzen in so manches Blumenbeet geschafft. Artischocken (Cynara cardunculus subsp. flavescens) können mit ihrer markanten Erscheinung und den auffälligen Blüten als aparte Blickfänge dienen. Genügend Platz sollte allerdings vorhanden sein! In floristischen Kreationen sind sie ein „Augenschmaus“ der besonderen Art. Selbst auf Staudenbeeten machen die dominanten Pflanzen oft eine gute Figur.

Blumenkohl und Grünkohl in verschiedenen Sorten

Auch von eher unspektakulären Gemüsearten wie Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis) oder Grünkohl (Brassica oleracea var. sabellica) gibt es außergewöhnliche, violette Sorten. Der stattliche, blaugrün gefärbte Palmkohl (Brassica oleracea var. palmifolia) ist ebenfalls eine attraktive Erscheinung. Seine Blätter haben tatsächlich ein wenig Ähnlichkeit mit Palmwedeln. Mitunter wird er sogar als Zierpflanze in Kübeln oder Blumenrabatten verwendet.

Als typische Vertreterin der Bauerngarten-Flora ist die Ringelblume (Calendula officinalis) überaus beliebt. Außerdem erlangte sie einen hohen Bekanntheitsgrad als Heilpflanze. Diese sympathische „Vagabundin“ lässt sich auch gern im Gemüsebeet nieder. Hier sorgen ihre zahlreichen Blüten für leuchtende Farbakzente in Gelb und Orange. Um seine Verbreitung kümmert sich das unkomplizierte Gewächs in der Regel selbst – manchmal so reichlich, dass ihm etwas Einhalt geboten werden muss. Die Anwesenheit der Ringelblume soll sich positiv auf die Bodengesundheit auswirken – ein Grund mehr, ihr eine Chance im Gemüsegarten zu geben.

Mit Küchenkräutern kennt sich nicht jeder aus. Der Schnittlauch jedoch ist fast allen bestens bekannt. Die Popularität dieser würzigen Zutat, mit der sich Butterbrote, Kräuterquark und Eierspeisen im Handumdrehen in Leckerbissen verwandeln lassen, ist wohl unübertroffen. Kurz nach Beginn der Gartensaison schiebt er häufig schon die ersten Blattspitzen aus der Erde. Das freut alle, die ihn gern in der Küche verwenden. Denn frisch geerntet schmeckt er nun einmal am besten!

Der Schnittlauch als schmackhaftes Küchenkraut

Schnittlauch ist eine ausdauernde, winterharte Pflanze und eng verwandt mit einigen anderen Gewächsen, die ebenfalls aus dem Gemüse- und Kräutergarten bekannt sind, wie zum Beispiel Küchenzwiebel (Allium cepa) und Knoblauch (Allium sativum).

Sein botanischer Name, Allium schoenoprasum, lässt sich sinngemäß mit „Binsen-Lauch“ übersetzen. Die röhrenförmigen Blätter zeichnen sich durch einen milden Lauchgeschmack aus. Zur Weiterverarbeitung in der Küche lassen sie sich mit einer Schere gut in kleine Röllchen zerteilen.

Bester Standort für den Schnittlauch und die ideale Erntezeit

Schnittlauch wächst am besten auf lockeren, kalkhaltigen, ausreichend mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgten Böden. Staunässe wird jedoch nicht vertragen. Außerdem braucht er einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Das Hochbeet oder die Kräuterschnecke sind ideale Plätze für den Schnittlauch. Vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein können die Blätter mehrfach geerntet werden. Hin und wieder benötigen die Schnittlauchpflanzen aber auch Ruhepausen, um sich regenerieren zu können.

Deshalb ist es sinnvoll, mehrere Exemplare anzubauen und diese im Wechsel abzuernten. Stimmen die Wachstumsbedingungen, treiben die Pflanzen nach dem Schnitt relativ schnell wieder aus. Im Winter sterben die oberirdischen Teile ab. Der Neuaustrieb erfolgt dann im kommenden Frühjahr. Werden die Blätter bei Nässe abgeschnitten, verfärben sich die an der Pflanze verbleibenden hohlen Blattstümpfe eventuell gelb, da sich auf diese Weise Wasser in ihnen ansammeln kann.

Vielseitiger als gedacht – Verwendungsmöglichkeiten  im Garten

Manchmal schafft es das populäre Würzkraut bis ganz nach oben, denn Schnittlauch wird hin und wieder zur Dachbegrünung eingesetzt. In seiner Blütezeit ist er eine Augenweide und kann dann durchaus auch als Zierpflanze punkten. Die hübschen Blüten erscheinen ungefähr ab Mai. Wenn jedoch der Ernte-Ertrag im Vordergrund steht, sollten sie entfernt werden, da ihre Ausbildung die Pflanzen viel Kraft kostet, die sie dann nicht in die Produktion neuer Blätter investieren können.

Als Einfassung für Beete eignet sich der Schnittlauch ebenfalls sehr gut. Diese Form der Anpflanzung hat besonders in ländlichen Gärten Tradition. Die horstig wachsende Pflanze kann zur Vermehrung geteilt werden. Aussaat ist auch möglich. Dann dauert es jedoch naturgemäß einige Zeit, bis sich die Pflanzen zu kräftigen Exemplaren entwickelt haben, von denen auch genügend geerntet werden kann.

Der Monat März ist hervorragend dafür geeignet, um Tomaten im warmen Zimmer auf der Fensterbank heranzuziehen. Diese können dann ungefähr ab Mitte Mai im Freien weiter kultiviert werden. Erwachsene Balkongärtner haben an diesem lohnenden Hobby sicher ebenso ihre Freude wie Kinder, die in Städten aufwachsen und dadurch nur wenig oder gar keine Zeit in Gärten verbringen. Aber natürlich kann auf diese Weise auch rechtzeitig für preiswerten Nachwuchs im Nutzgarten gesorgt werden.

Anfangs lieber unkomplizierte Tomatensorten wählen

Gerade für die Jüngsten unter den Gärtnern kann die Hege und Pflege eigener Pflanzen eine prägende Erfahrung werden. Die Verantwortung für lebendige Wesen, die von einer regelmäßigen Versorgung abhängig sind, im Gegenzug aber viel Freude und Bestätigung schenken, bringt oft schon in frühen Jahren die Erkenntnis, dass Gärtnern eine zutiefst befriedigende Tätigkeit ist.

Tomatensorten gibt es wie Sand am Meer. Es dürfte für fast jede Situation das Passende zu finden sein. Ideale „Anfänger-Tomaten“, bei deren Kultur eigentlich wenig schief gehen kann, sind die sogenannten „Wildtomaten“, von denen es im Fachhandel ebenfalls diverse Sorten mit gelben oder roten Früchten gibt. Diese kleinen, aber sehr schmackhaften „Murmeln“ reifen in großer Zahl heran und passen perfekt in erwartungsvoll aufgesperrte Kindermünder.

Gleich zu Beginn gute Bedingungen schaffen

Keimtemperaturen zwischen 20 und 25 °C sind für Tomatensamen ideal. Außerdem brauchen sie eine Schicht Erde als Abdeckung. Das noch relativ nährstoffarme, lockere und durchlässige Anzucht-Substrat muss ständig feucht – aber nicht nass – gehalten werden. Unter diesen Bedingungen geht die Saat meist schon nach ungefähr ein bis zwei Wochen auf.

Ein heller Platz ist wichtig für das Wachstum kräftiger, wohlproportionierter Pflanzen. Ist es zu dunkel, schießen die Keimlinge auf der Suche nach genügend Licht schnell in die Höhe und werden später zu schwächlichen „Kümmerlingen“. Wenn nach den Keimblättchen das erste Paar „richtiger“ Tomatenblätter gewachsen ist, bricht langsam die Zeit der Trennung an: Das heißt, die Jungpflanzen werden nun vereinzelt (pikiert).

Tomaten umtopfen und gut gießen

Sind sie eventuell doch etwas zu lang geraten, so können die jungen Tomaten beim Umtopfen einfach ein wenig tiefer in das neue Gefäß eingesetzt werden. Sie bilden dann auch an dem Teil des Stängels neue Wurzeln aus, der in der Erde versenkt wurde. Für ihren Licht- und Nährstoffhunger sind Tomatenpflanzen berühmt und auch regelmäßiges Wässern – wobei die Blätter allerdings mit möglichst wenig Wasser in Kontakt kommen sollten – ist ein wichtiger Faktor für gutes Gedeihen. Außerdem mögen sie warme Böden und reagieren sehr empfindlich auf Frost.

Deshalb dürfen Tomaten erst ab Mitte Mai dauerhaft ins Freie. Vorher können sie aber an warmen Frühlingstagen ruhig schon ab und zu etwas frische Luft vertragen. Das härtet die Jungpflanzen allmählich ab und sie gewöhnen sich so unter anderem auch langsam an die intensivere Sonneneinstrahlung des Freilandes.

Die Petersilie (Petroselinum crispum) ist als bekanntes und vielseitig verwendbares Küchenkraut in fast jedem Garten zu finden. Als zweijährige Pflanze überwintert sie im Beet und steht so schon zu Beginn des neuen Jahres als Vitaminspender zur Verfügung.

Frisch geerntet kann sich ihr Aroma am besten entfalten und verleiht vielen Speisen den typischen Geschmack. Es lohnt sich, sie selbst anzubauen, denn der Unterschied zum Supermarkt-Produkt ist meist deutlich herauszuschmecken.

Blatt- und Wurzelpetersilie

Neben der häufig im Garten angebauten Blattpetersilie (Petroselinum crispum ssp. crispum), von der Varianten mit glatten und krausen Blättern existieren, gibt es auch noch die Wurzelpetersilie (Petroselinum crispum ssp. tuberosum). Sie wird, wie der Name es schon verrät, in erster Linie zur Gewinnung der schmackhaften Wurzeln kultiviert. Diese können beispielsweise als charakteristische Suppenwürze verwendet werden.

Übrigens sehen sie den Rüben der Gemüse-Pastinaken zum Verwechseln ähnlich und entstammen als Doldenblütler auch der selben Pflanzenfamilie. Petersilie hat ihren Ursprung im mediterranen Raum. Dort wurde sie schon von den Römern als Küchenpflanze genutzt.

Tipps zum Anbau

Beim Anbau ist unter anderem zu beachten, dass Petersilie eine sehr lange Keimdauer hat. Es kann gut möglich sein, dass die Saat erst nach drei bis sechs Wochen aufgeht. Etwas Geduld ist hier also durchaus angebracht. Die Wartezeit auf frisches Grün entfällt, wenn zwei kleine Beete im Gebrauch sind: Auf dem einen wird der Nachwuchs herangezogen, während auf dem anderen eine ständige Ernte möglich ist. Die jüngsten Blätter sollten dabei an der Pflanze verbleiben, damit diese stets nachtreiben kann.

Bei der Anlage neuer Beete ist der Standort laufend zu wechseln. Das bedeutet, wo schon einmal Petersilie bzw. andere Doldenblütler (z. B. Möhren oder Pastinaken) wuchsen, müssen erst einige Jahre bis zum erneuten Anbau an dieser Stelle vergehen. Lockere, nahrhafte Böden, die nicht zu trocken sein dürfen sowie halbschattige bis sonnige Standorte sind wichtig für das Wachstum gesunder, kräftiger und schmackhafter Pflanzen.

Die Aussaat ins Freiland ist ab März möglich. Es wird jedoch manchmal empfohlen, Petersilie schon im Juli oder August des Vorjahres auszusäen, da die Keimlinge recht empfindlich auf zu viel Staunässe und Kälte reagieren können. Im Sommer profitieren sie hingegen von warmen Böden und einem ausreichenden Lichtangebot und entwickeln sich so noch vor dem Winter zu schönen Jungpflanzen, die im kommenden Frühjahr schon für erste „Kostproben“ zur Verfügung stehen.

Bitte beachten!

Wurzeln und Kraut der Petersilie sollten nur in „küchenüblichen“ Mengen konsumiert werden. Beide Pflanzenbestandteile können zwar auch als Heilmittel dienen, gehören jedoch als solche in die Hände von Fachleuten. Von medizinischen „Selbstversuchen“ mit allen Teilen der Petersilie ist wegen der Giftwirkung bei Überdosierung dringend abzuraten.

Bei Schwangerschaft und einigen Krankheiten (wie zum Beispiel Nierenerkrankungen) ist es ratsam, sich an kompetenter Stelle über die unbedenklichen Verzehrmengen zu informieren, da in diesen Fällen unter Umständen auch schon kleinere Portionen zu Problemen führen können.

Der März ist der klassische Monat für den Beginn der Feld- und Gartenarbeit und die meisten Hobbygärtner können es kaum erwarten, endlich wieder loslegen zu dürfen. Es gibt ja so viel zu tun! Jetzt können die neuen Ideen, die sich im Laufe des Winters angesammelt haben, in die Tat umgesetzt werden.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen, der erste Schneeglöckchen-Strauß und der Gesang der Amseln in den frühen Morgenstunden machen unmissverständlich klar: Alle Zeichen stehen nun auf Frühling!

Der erste Gartenrundgang im März

Möglicherweise kann beim ersten Gartenrundgang sogar schon etwas geerntet werden, wie zum Beispiel einige Blättchen der Petersilie (Petroselinum crispum), die als zweijährige Pflanze den Winter meist gut übersteht. Jetzt, in der vitaminarmen Zeit, sind das wahre Schätze und eine Speise mit frischen Gartenkräutern ist eine Köstlichkeit.

Viele Kinder freuen sich besonders, endlich wieder in der Erde graben zu können und helfen auch begeistert mit, wenn es darum geht, die Beete mit den ersten Pflanzen des neuen Gartenjahres zu bestücken. Für die meisten Gewächse ist es noch zu früh, denn es besteht weiterhin Frostgefahr. Aber einige besonders robuste Vertreter unter ihnen dürfen jetzt schon ins Freiland und liefern bald vitaminreiches Grün für die Küche.

Schnell und anspruchslos: Gartenkresse

Die Gartenkresse (Lepidium sativum) eignet sich hervorragend zur Zimmerkultur und ist ideal für die ersten Anbauversuche kleiner Nachwuchs-Gärtner, die es ja bekanntlich immer besonders eilig mit der Ernte haben.

Auch im Freiland kann dieses anspruchslose Würzkraut bereits ab März ausgesät werden. Salate, Brotaufstriche, Quark und Eierspeisen erhalten durch die jungen Blätter ein angenehmes, leicht scharfes Aroma und werden mit zusätzlichen Vitaminen aufgewertet.

Auch für Balkongärten: Steckzwiebeln

Steckzwiebeln (Allium cepa) sind schon im März erhältlich und dürfen bereits in den Garten hinaus. Sie lassen sich kinderleicht in die Erde bringen und liefern schon bald frischen Lauch, dessen Geschmack besonders gut zu Butterbroten, Kräuterquark oder Rühreiern passt.

Auch Balkongärtner können sich so leicht mit frischem Grün versorgen, denn Steckzwiebeln gedeihen ziemlich problemlos in Töpfen, Kästen und Kübeln. Allerdings mögen sie keine Staunässe und brauchen einen sonnigen Standort sowie lockeren, durchlässigen Boden.

Schnittlauch und Liebstöckel – Würzige „Frühaufsteher“

Ziemlich früh im Jahr beendet der Schnittlauch (Allium schoenoprasum) seinen „Winterschlaf“. Wenn er die ersten Blattspitzen aus der Erde streckt, können es viele Menschen kaum erwarten, endlich wieder einen leckeren Kräuterquark damit zu würzen.

Ungefähr zur selben Zeit gibt es oft schon junge Blätter vom Liebstöckel (Levisticum officinale), das auch als „Maggikraut“ bekannt ist, zu ernten. Hier werden wirklich nur minimale Mengen benötigt, denn das neu ausgetriebene Kraut hat einen äußerst intensiven Geschmack, der schnell als zu stark und unangenehm empfunden wird. Die frischen Blätter verleihen Suppen und Eintöpfen einen typischen, kräftigen Geschmack.

Hat man sich dafür entschieden ein Hochbeet anlegen zu wollen, so sind viele Überlegungen anzustellen, ehe man sich ans Bauen macht.

Zuallererst stellt sich die Frage nach dem Material.
In gut sortierten Baumärkten werden Bausätze aus Kunststoff angeboten, eine einfach zu errichtende und auch pflegeleichte Möglichkeit, wenn man keinen Wert auf natürliche Optik im Garten legt.
In letzter Zeit sieht man auch dort und da Hochbeete, für deren Aussenwände sogenannte Gabionen, das sind mit Steinen befüllte Drahtkörbe, verwendet werden.Dabei sind der Fantasie der Gärtnerin oder des Gärtners keine Grenzen gesetzt, da auch so mancher Spalt zwischen den Steinen bepflanzt werden kann.

Hochbeet aus Holz

Am gebräuchlichsten sind Hochbeete aus Holz. Sie fügen sich harmonisch in jeden Garten ein und können auf Grund ihrer Form, ihrer Anlage und der Bepflanzung zu Schmuckstücken werden.
Wenn wir uns also für Holz als Baumaterial entschieden haben, so sollten auf jeden Fall naturbelassene Vierkant-Rundhölzer oder Bretter verwendet werden. Ungeeignet sind Eisenbahnschwellen, sie enthalten Gifte der starken Imprägnierung.
Am besten hat sich die robuste, langlebige Lärche bewährt, preisgünstiger und auch recht gut geeignet ist die Fichte. Wenn sie selbst kein Heimwerker sind, können sie einen Hochbeet Bausatz kaufen, und diesen im Garten zusammensetzen.
Man kann die Optik auch auflockern und Natursteine oder Ziegel einbauen.
Die Breite des fertigen Hochbeetes sollte nicht mehr als höchstens 1,20m betragen. Die Länge richtet sich einerseits nach dem vorhandenen Platz, andererseits auch nach der vorrätigen Menge des Füllmaterials.
Mit einer Nord-Süd-Ausrichtung kann man den Lauf der Sonne für ein ideales Wachtum der Pflanzen am besten nützen.

Das Hochbeet aufbauen

Zur Vorbereitung wird der Grundriss des Beetes um etwa 25-40cm vertieft. Die dabei anfallenden Rasensoden und der Erdaushub werden später beim Auffüllen noch gebraucht.

Den Boden sollte man mit grobem Drahtgeflecht auslegen, das man auch die Innenwände hochziehen kann, um Wühlmäuse und Mauswürfe fernzuhalten. Es lässt aber andererseits genug Freiraum für den Luftaustausch und willkommene „Erdarbeiter“, wie z.B. Regenwürmer.

Den nächsten Schritt stellt das Einschlagen von mindestens 5X5cm starken Vierkanthölzern als Eckpfosten dar.
Zur Stabilisierung der Wände werden auch an der Längsseite weitere Vierkanthölzer fest in den Boden gerammt. Die Anzahl richtet sich dabei nach der Länge des Hochbeetes.
Diese Stützpfosten bilden das Gerüst für den Kasten, der durch das Verschrauben von Holzbrettern (bzw. Vierkant-oder Rundhölzern)entsteht.
Verwendet man Holzstifte anstelle von Metallschrauben, so lässt sich das Hochbeet einfacher anlegen und später leichter ab-und aufbauen. Man kann auch eine seitliche Holzklappe einbauen, um das Nachfüllen von Kompost zu erleichtern.

Tipps zum Befüllen des Hochbeetes

Nun kann das Beet befüllt werden – zuunterst, ca. 40cm hoch, Äste, grobe Abfälle (überaltete Stauden oder Wurzeln von Sträuchern, die aus dem Garten entfernt wurden). Um besseren Bodenkontakt herzustellen, kommen darauf einige Schaufeln des letzten Aushubs.

Eine Lage Pappe, vermischt mit weniger groben Holzabfällen (z.B.Heckenschnitt) bildet die nächste Schicht- und wieder ein paar Schaufeln Erde .
Nun alles mit den Stiefeln festtreten und anschließend gut wässern.

Dann können die ausgehobenen Grassoden verwendet werden- die grüne Seite nach oben- darauf häuft man eine dicke Schicht Laub und deckt mit halbverrottetem Kompost ab. Gleich wieder festtreten und gut wässern.

Alle Schichten, ausgenommen die erste, sollten etwa 25cm hoch sein.
Dazwischen kann man Urgesteinsmehl streuen, das fördert das Bodenleben und die Zersetzung.

Nun ist das Werk fast vollendet!
Bevor bepflanzt werden kann, bringt man noch ein Gemisch aus Feinkompost und Gartenerde auf. Geschafft!

Eine Hochbeet Bauanleitung mit wunderschönen Fotos findet Ihr unter: http://garten.germanblogs.de/archive/2010/09/23/hochbeet-anlegen-einfache-bauanleitung-und-hilfreiche-tipps.htm

Eine sehr gute Hochbeet Videoanleitung gibt es auf http://www.garteln.com/hochbeet-selbst-bauen-video/